[win][koi][mac]Байкальская земля




ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК МОНГОЛИИ

 
 /СЕРГЕЙ ВОЛКОВ, 25 октября 2003 г./
 
 В сентябре 2003 г. состоялась 7-я Гобийская экспедиция иркутян по Монголии. Подобные экспедиции на внедорожниках "От Байкала - до Гоби" проводятся ежегодно неформальной "гобийской командой" единомышленников на протяжении вот уже десяти лет. Постоянными участниками всех путешествий являются команды иркутского "Тойота-центра" и ЗАО "Сибирские автомобили". Каждый раз маршрут экспедиции проходит по новым местам с участием разных отечественных и зарубежных внедорожников. В прошлом году Монголия была пересечена с севера на юг по 100 меридиану, в этом году основной целью стали западные районы Монголии и пересечение страны с востока на запад. Как проходила экспедиция, и что удалось увидеть ее участникам рассказывает организатор гобийских экспедиций, автор книг о Байкале и Монголии Сергей Волков.
 
 МОНГОЛЬСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
 Несмотря на доступность поездок в соседнюю с нами Монголию, в том числе и на автомобилях, иркутянами это направление пока еще мало освоено. А ведь до озера Хубсугул, где прекрасная рыбалка и девственная природа, такое же расстояние как до острова Ольхон. До столичного Улан-Батора от Иркутска всего один день по хорошей асфальтированной дороге. Поездка на автомобиле до самого древнего в Монголии буддийского монастыря Эрдэнэ-Дзу на месте древней столицы Монгольской империи XIII в., столицы Чингисхана - Каракорума занимает два дня в одну сторону. Поездка на юг, до знаменитых барханных песков пустыни Гоби, сегодня также не представляет больших проблем и уже не сопряжена с непомерными трудностями времен знаменитых центрально-азиатских экспедиций Н. Рериха или И. Ефремова. Сегодня любой желающий в состоянии самостоятельно совершить автомобильное путешествие по маршрутам знаменитых экспедиций. Страна, которая находится южнее всего на расстоянии 300 км от Иркутска, гостеприимно приглашает на отдых соседей с севера. В самых посещаемых местах Монголии теперь везде есть комфортабельные туристические базы в экзотических войлочных юртах. Сейчас в Монголии зарегистрировано 283 туристические базы, на которых ежегодно увеличивается количество отдыхающих иностранных туристов, и только число россиян посетивших Монголию с целью туризма по-прежнему не растет. То ли мало о такой возможности пишут, или традиционно считается, что отдых на Малом море привлекательней. Осмелюсь разочаровать патриотов байкальского отдыха: природа в Монголии сохранилась лучше, посмотреть есть на что, и сервис на туристических базах выше. Что касается автомобильных путешествий, трудно даже сравнивать свободу в выборе направления движения в степях Монголии с узкой и зачастую тупиковой, лесной колеей в дремучей тайге Сибири.
 Монголия - страна для отдохновения и медитации. В мире сохранилось мало стран, природа которых целиком и полностью сохраняет свое естественное состояние. Шум современной цивилизации не нарушает абсолютной тишины многих диких мест Монголии. Здесь свежий воздух и чистая вода родников, колоритные барханные пески и развалины древних буддийских храмов, сохранившаяся до наших дней этнокультура кочующих войлочных юрт, караваны верблюдов, лохматые яки и табуны диких антилоп - джейранов.
 Правительство Монголии объявило 2003 год - Годом Гостей Монголии, планируя принять до 230 тыс. иностранных туристов (для сравнения по самым оптимистическим расчетам Иркутская область принимает ежегодно не больше 18 тыс. иностранных туристов), но из-за атипичной пневмонии количество принятых туристов оказалось по итогам года значительно ниже плана, и составило около 120 тыс. человек. Говорить о внезапном туристическом буме в Монголии будет неверным. Планомерная поддержка туристической отрасли правительством Монголии, отмена лицензирования туристической деятельности и выделение значительных средств на поддержание положительного имиджа Монголии как страны, обладающей большими туристическими ресурсами, принесли свои положительные результаты: туристов с каждым годом в Монголии становится все больше и популярность отдыха в Монголии в мире возрастает. Побывавшие в Монголии туристы привозят домой восторженные рассказы и удивительные фотографии. А рассказывать, в самом деле, есть о чем. Это и нетронутая природа со свободно пасущимися табунами диких животных, бескрайняя, как море, цветущая степь с ароматом душистых степных трав, удивительно красивые и фантастически разнообразные природные ландшафты, мистически яркое звездное небо и идеальная возможность для автомобильных путешествий по бездорожью. Там где совсем недавно были только караванные тропы, теперь можно путешествовать на автомобилях и останавливаться на туристических базах с безупречным сервисом в монгольских войлочных юртах. О стремительных переменах в туристической инфраструктуре Монголии я знаю не понаслышке: на протяжении последних десяти лет мы с друзьями ежегодно осуществляем протяженные Гобийские экспедиции, проезжая на машинах по Монголии от 3000 до 5000 км. На наших глазах возникли новые турбазы и улучшились автомобильные дороги. За это время, сравнивая изменения в туристической сфере Монголии и на Байкале - безусловный приоритет у Монголии. Здесь больше построено гостиниц, турбаз, принято туристов, издано путеводителей, инвестировано в туристическую сферу западного капитала, подготовлено профессиональных туристических менеджеров. Только за последние три года в Монголии открылось около 40 туристических фирм, полностью принадлежащих западным инвесторам, на Байкале - ни одной. Туристическая индустрия Монголии за это время развивалась более опережающими темпами, чем в Иркутской области. Стереотип Монголии 70-х годов: "Монголия - не заграница" явно устарел. Сегодня Улан-Батор превратился в процветающую столицу с 17 современными отелями, такими как "Чингис", "Континенталь", "Белый Дом", прекрасными ресторанами с восточной кухней и колоритными ночными стрип-клубами, как, например, итальянский клуб Марко Поло. Туристические базы из войлочных юрт появляются все в более удаленных уголках Монголии. Реальным стало путешествие по центральной части Монголии без палаток с ночевками в комфортабельных условиях стационарных войлочных турбаз. Ночевка на такой турбазе в среднем обходится в $25-35 на человека вместе с питанием. Такие турбазы во множестве появились в южной части озера Хубсугул и на на берегу живописного горного озера Бо-Цаган-Нур, вблизи древнего вулкана и застывших потоков лавы, у подножия барханных песков Хонгорын-Элс и около красных песчаников Баин-Дзака с палеонтологическим местонахождением ископаемых динозавров. Только на самом юге Монголии, за Нэмэгэтинской впадиной еще сохраняется "зона" свободная от присутствия туристов. Но даже там, в самых не освоенных туристами местах, с каждым годом буквально на глазах накатываются все заметнее дороги. От Улан-Батора на юг через 1-2 дня пути начинаются характерные пустынные пейзажи, привлекающее сюда любителей дикой природы со всего мира. Ровная степь и песчаная пустыня, гравийные сайры среди отвесных скал создают идеальные условия для прокладки самых немыслимых автомобильных маршрутов среди дикой природы. Для подготовленных внедорожников в Монголии практически нет преград, и эта свобода передвижения привлекает все больше поклонников отдыха на колесах в Монголии. Кроме нашей 7-ой Гобийской экспедиции, в этом году прошла в мае московская экспедиция на внедорожниках, а в июне экспедиция из Челябинска "ТрасАзия: от Челябинска до центра Монголии" и совместная экспедиция иркутских и испанских биологов. В ходе нашей экспедиции мы встретили велосипедистов из Германии, спелеологов из Англии, двух француженок, две машины с американскими туристами монгольской турфирмы "Номадик" и не одного российского туриста. Правда, чтобы въехать в Монголию и доехать до самых "сногшибательных", пустынных мест надо минимум две-три недели и выносливая схоженная команда. Просто так без предварительной подготовки машин и экспедиционного снаряжения, без систем спутниковой навигации и подробных карт, или в одиночку на одной машине лучше даже не пытаться путешествовать без дорог. В пустыне неоткуда ждать помощи. Для нас самым привлекательным фактором в путешествиях по Монголии, как раз и является возможность прокладки маршрута в самые необжитые уголки Монголии. Но таких мест даже на карте Монголии становится с каждым годом все меньше.
 
 БРОСОК НА ЮГ
 Дорога от Иркутска до Улан-Батора через Кяхту - 1028 км хорошего асфальта. Можно растянуть это удовольствие на два дня и переночевать, например, в новой гостинице Саган-Морян в центре Улан-Удэ или заехать в главный буддийский монастырь России - Иволгинский дацан, что находится в 40 км от Улан-Удэ. А можно, как поступили мы, неоднократно посещавшие все эти объекты, выехать из Иркутска в ночь, чтобы уже вечером быть в Улан-Баторе. Мы стартуем из Иркутска ночью в 2 часа 15 минут. Извилистый Култукский тракт ночью пустынен и при свете фар мы быстро набираем километры. Рассвет мы встречаем уже на подходе к Улан-Удэ, а в 12-30 подъезжаем к шлагбауму контрольно-пропускного пункта Кяхта - Алтан-Булаг и попадаем на обеденный перерыв таможни. На бензозаправочной станции в Кяхте под пробку заливаем топливные баки и по две резервные канистры на машину, во-первых, топливо в России в 1,5 раза дешевле, и, во-вторых, самое главное - не везде в монгольской глубинке есть дизельное топливо. Обе наши машины дизельные: "Ленд Краузер 80", на моем стоит дополнительный топливный фильтр тонкой очистки с "Волги", перед фирменным японским. Достоинство отечественного фильтра в том, что он разборный и его всегда можно прочистить, если двигатель начнет "чихать" из-за некачественного топлива. В обеих машинах сняты дополнительные задние сиденья и по одному заднему, чтобы водитель мог комфортно спать в машине в полный рост. Забегая вперед, отмечу, что спать, в самом деле, удобнее, чем в палатке. Машины радиофицированы, и это позволяет нам без остановок согласовывать свои действия в пути. На этот раз мы не везем с собой большого количества байкальской воды и продуктов, рассчитывая по мере надобности пополнять запас из родников и местных магазинов. Как обычно экспедиция укомплектована раскладными столами, стульчиками и газовыми печками. Дополнительно, в отличие от прошлых поездок, в этой экспедиции наши машины впервые обклеены фирменными наклейками "Гобийская экспедиция" и на всех семерых участниках майки с логотипом экспедиции, что в сочетании с жилетами и ветрозащитными американскими очками придает всем участникам экстравагантный вид, привлекающий на остановках в населенных пунктах большое количество детворы.
 Контрольно-пропускной пункт Кяхта-Алтан-Булаг самый новый и технически лучше оснащенный, чем любой другой на монгольско-российской границе. По проекту он рассчитан на пропуск до 500 машин ежедневно. На самом деле пропускают машин значительно меньше, и очередь не исчезла. С монгольской стороны в 2003 г. завершено строительство таможенного пропускного терминала и теперь не надо бегать, как раньше, от вагончика к вагончику. На наш взгляд стало больше цивилизованного порядка. Прекращена практика многочисленных денежных поборов и не надо оставлять денежный залог за машину на монгольской стороне. Безвозвратно, осталось в прошлом время, когда случалось ночевать на нейтральной полосе между закрытыми на ночь шлагбаумами с монгольской и российской стороны.
 На все оформление документов у нас уходит около двух часов, причем с монгольской стороны процесс пропуска и проверки проходит быстрее. Российские таможенники придирчиво проверяют содержимое багажа, сначала придираются к рациям, затем к GPS, которые якобы нельзя ни ввозить, не вывозить из страны без специального разрешения. Доводы о том, что эти аппараты теперь свободно продаются в магазинах, и на них не требуется разрешения, на таможенников не производят никакого впечатления. В ход идут сувениры из экспедиционного фонда, и неразрешимый минутой раньше вопрос как-то сам собой иссякает. На монгольской стороне мы задерживаемся сами. В здании КПП открыты два беспошлинных магазина, цены, в которых на фирменное виски, коньяк и "мартини" при пересчете в рубли в полтора-два раза ниже, чем в Иркутске.
 Дорога от российско-монгольской границы до Улан-Батора - 345 км великолепного асфальта. Дорога полностью реконструирована и заасфальтирована в 1999 г. и поддерживается в отличном состоянии. Водители называют эту дорогу самой гладкой в Монголии. Вдоль трассы много придорожных европейских кафе и монгольских позных в войлочных юртах, во всех городах есть бензозаправочные станции и стационарные посты полиции, что практически гарантирует отсутствие дорожных проблем.
 Сразу после границы бросается в глаза отличие от российских дорог: обочина не вырублена, деревья растут близко к кромке асфальта, местами образуя из ветвей зеленый тоннель, затрудняющий видимость перспективы. Но вскоре лес кончается и до самого Улан-Батора, справа и слева от дороги, простирается дикая травянистая степь. Ровная дорога без неожиданных ям и гофра превращает четырехчасовую поездку до Улан-Батора в приятную и не утомительную. При въезде в Улан-Батор необходимо заплатить 500 тугриков. Теперь взимается плата и за проезд через Дархан, Арвайхээр, Хар-Хорин. Еще одна особенность и отличие от российских дорог, кроме платных мостов и платного въезда в города, - это другое правило при въезде на кольцо, которое в Монголии не является главным. Преимущество имеет машина, которая въезжает на кольцо, в России наоборот преимущество у машин, находящихся на кольце.
 На турбазу "Дуган-Хад" мы приехали в 20-30. Всю дорогу у нас был включен GPS. Статистика этого дня получилась следующая: суточный пробег 950 км, средняя путевая скорость 68 км/час, максимальная 122 км/час, время в пути вместе с переходом границы 18 час. 15 мин, из них стояли 5 час. 20 мин, в т.ч. на переходе границы 3 часа 30 минут.
 Турбаза "Дугана Хад" (N 48°28ў897? E 106°03ў670?) выбрана для первого ночлега нами не случайно. Она расположена в 100 км от Улан-Батора (1 час езды до города, работает с мая по октябрь). На ней удобно переночевать перед городом, чтобы не попадать в большие вечерние автомобильные пробки на улицах Улан-Батора, а въехать в монгольскую столицу, отдохнув после длинного перегона, рано утром. Туристическая фирма АР МОНГОЛ ТРЭВEЛ открыла её 1 мая 2000 г. База расположена среди лесистых зеленых гор на высоте 1260 м, в 9 км от шоссейной дороги Улан-Батор - Алтанбулак (100 км от Улан-Батора, 245 км от Алтанбулака, указатель на повороте "Елхад"). Рядом находятся великие Хэнгэйские горы, к югу - просторная зеленая долина. Эта местность получила популярность у отдыхающих из-за постоянной солнечной и приятной погоды, как естественное природное место тишины и чистого воздуха. Здесь в изобилии растет черемуха, черника, брусника, малина. Сюда любят приезжать на отдых японцы. Рядом с базой, в 50 метрах находится огромная отполированная природная скала высотой 70 м, которая украшает местность и с которой хорошо обозревать окрестности. В войлочных юртах базы может одновременно разместиться 60-80 человек. В отдельном деревянном санитарно-бытовом размещены душевые с горячей водой, в большой юрте - ресторан в монгольском стиле на 60 мест. Стоимость ночлега $25 вместе с ужином и завтраком. Ужин можно заказать по своему усмотрению. Мы начали с монгольских поз, в которых вместо привычного для нас мясного фарша закладывается душистая мелко-рубленная баранина. Они меньше по размерам, чем в Бурятии, поэтому в одной порции их может быть до 12 штук.
 Концепция туризма Монголии строится на расширении географии войлочных турбаз, состоящих из 10-20 юрт, располагаемых в самых живописных местах Монголии, вдали от поселений людей. Традиционное жилище кочевника - мобильная легкая разборная юрта. Войлочная юрта - гэр, с давних пор служила жилищем кочевых народов. Юрта имеет деревянный остов, сборка которого производится без применения металла. На него снаружи накладывается, иногда в два слоя, войлочная кошма, поверх которой наматывается ткань, защищающая войлок от дождя и снега. Ткань юрты богато украшалась вышивками и аппликациями. Особо ярким и отчетливым узором аппликации украшалась войлочная занавеска входа. Орнамент символизировал счастье, долголетие. Дверь всегда обращена к югу. Эта особенность установки юрты, позволяла кочевникам определять время. Солнечный луч, попадая в гэр через верхнее отверстие в юрте, скользя по решеткам стены, давал возможность точно определять время суток. Северная сторона, прямо против входа, считается самой почетной: там принимают гостей. В центре юрты устанавливается печь.
 Каждая такая турбаза оснащается рестораном, для которого возводится более вместительная юрта. Внутри: монгольский орнамент на каркасе юрты и стилизованной монгольской мебели, обязательная сервировка со скатертями и салфетками, холодильная витрина под пиво и воду, мини-бар, стереосистема и все необходимое по стандартам ресторанного сервиса. Территория туристической базы огорожена, для машин специальная стоянка, подъезд к юртам запрещен, а чтобы трава не вытаптывалась, между юртами прокладываются из природного камня пешеходные дорожки. Особое внимание на всех турбазах уделяется санитарному блоку: совмещенной душевой с туалетом - идеальная чистота, кафель, горячая вода, горящие сандаловые палочки, необходимые туалетные принадлежности. И это тогда, когда вокруг на сотни километров безводные песчаные пустыни и степи! Дополнительно на турбазе бывает в одной из юрт сувенирный киоск с обязательным набором монгольских акварелей, открыток и разнообразных сувениров. В юртах обычно размещается по три кровати, но если Вы ночуете вдвоем за третью кровать денег не берут. В каждой юрте обслуживающий персонал при заселении и рано утром разжигает круглую печь, быстро наполняющую юрту теплом. Обязательный ассортимент в юрте: электрическое освещение, тэрмоса с горячей водой, монгольская мебель с орнаментом- низкий столик, табуретки и широкие деревянные кровати с аккуратно заправленной постелью. На зиму войлочные юрты убираются, а в начале лета устанавливаются вновь на специальном бетонном основании. Такая юрта может служить, если ее периодически просушивать и осматривать, до 60 лет. Стоит войлочная юрта в Монголии: простая - $400, самая роскошная - $7000.
 
 ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ БУДНИ
 Чтобы уйти на юг, совсем не обязательно заезжать в Улан-Батор, развилка дорог от российско-монгольской границы и на юг, на Арвайхээр, находится перед въездом в город перед одним и тем же контрольным пунктом. Удержаться перед соблазном, заскочить на часок в центр города, не удается, и, несмотря на наше первоначально намерение не задерживаться в Улан-Баторе, мы проводим в нем полдня. После Улан-Батора собственно и начинается экспедиционная жизнь, ради которой мы въехали в Монголию.
 Романтика ночевок у костра знакома всем путешественникам. Когда потрескивают дрова в костре, а над головой среди звезд оставляют росчерки падающие метеориты хорош неторопливый разговор за походным столом после дневных впечатлений от дороги. Где еще тушенка с картошкой покажется такой вкусной?
 После многих экспериментов по времени заезда в Монголию: мы путешествовали по Гоби в апреле среди постоянных пыльных бурь и снежных наледей в сайрах, в мае и в июне, когда дуют сильные ветра и буйно расцветает полевыми цветами степь. В июле было нестерпимо жарко, а в начале августа часто шли затяжные дожди и дороги в степи становились непроходимыми, самым подходящим временем оказалось конец августа и начало сентября. В это время в степи начинается повторное цветение, такое же обильное как весной, ветров, как правило, не бывает, неделями стоит устойчивая солнечная погода с чистым синим небосводом без единого облака, ночи остаются теплыми, а днем уже не бывает так жарко как в середине лета. Но лето 2003 года было особенным и в Монголии. Вместо изнуряющего зноя в песках - снежная поземка, в обычно сухих сайрах - мутные потоки дождевой воды. За весь месяц путешествия ни разу не было ни изнуряющей 40°С жары, ни марева воздуха над раскаленным песком. Нельзя сказать, что дожди нас сильно донимали и шли непрерывно, только два ужина у нас прошло под большим пляжным зонтом, но синего неба и солнца было значительно меньше, чем в прошлом году. Дождливое лето сильно изменило обстановку в степи. Никогда раньше мы не встречали такого большого количества влажных такыров, обводненных и заболоченных степных участков и мелкой мошки в степи. Серьезным препятствием стали многочисленные броды через разлившиеся реки, которые приходилось форсировать, заливая волной ветровое стекло. На проселочных дорогах мостов нет, а стремительное течение водных потоков сильно размывает землю. Кромки даже небольшого ручья часто бывают обрывистыми и глубокими, так что колесо проваливается в канаву не доставая дна. Несколько раз мы встречали глубоко севшие грузовые машины, водители которых философски ждали, когда степь хоть немного подсохнет. В предгорьях Гобийского Алтая прямо перед машиной, на наших глазах, водный поток небольшого ручья с гор внезапно и стремительно поднялся, залив сухую мгновение назад дорогу. Первая машина прошла по сухой дороге, вторая по мутной воде в полколеса.
 Наши "Ленд Краузеры", со всеми включенными блокировками, мотало из стороны в сторону на грязи и подбрасывало, как на стиральной доске. Вообще, загруженный 2,5 тонный "Ленд Краузер" с пассажирами шел по песку и грязи тяжело, чувствовалось, что он мог легко застрять. Крутые подъемы с песком брались с нескольких попыток, а колея с грязью становилась гарантированной ловушкой, когда машина садилась на раму. Особенно хорошо мы "въехали в грязь" на строящейся "Дороге тысячелетия". По проекту монгольского правительства ведется большое строительство современной автодороги с асфальтированным покрытием, которая будет связывать крайнюю точку западного аймака с городом Чойболсан и пограничными переходами на востоке страны. Дорога через всю Монголию с запада на восток должна стать кратчайшим путем, соединяющим Азию с Европой. Протяженность центральной дороги будет 2700 км, из которых 400 км уже построено. На отрезке Алтай - Ховд в заболоченной Куйской Гоби строители интенсивно ведут отсыпку полотна, а объездная дорога проложена под насыпью по болоту. После дождей машины размесили здесь всю землю, набив глубокие колеи, прибывающая вода, широко разлилась перед насыпью, а ручьи прорезали глубокие овраги. В моросящий дождь мы подъехали к этому месту в сумерках. Издалека насторожило скопление засевших машин (надо отдать должное упрямству монгольских водителей всю ночь буксующих в грязи - к утру все они выбрались из этого болота). Мы самонадеянно решили объехать севшие машины по низу и сразу сели в первом ручье. Резина шлифовала качественную липкую грязь, ни о каком рисунке протектора не могло быть речи, колесо в такой грязи становилось гладким, как пластмассовый обруч, вокруг была липкая жижа с текущей по ней водой, ботинки засасывало по щиколотку и они намертво прилипали к грязи. Смеркалось. Именно в такие минуты, особенно полно ощущаешь все прелести экспедиционной жизни. Перспектива ночевки в мокрой грязи, где даже негде выгрузить из машины вещи, совершенно нас не вдохновляла. Чтобы выехать из этого злополучного места, нам пришлось разгружать машину и около часа перетаскивать часть вещей из машины назад, на разосланный в пятидесяти метрах полиэтилен посредине сырой земли. Рядом с этими вещами нам в итоге и пришлось заночевать. Когда рассвело, картина стала еще безрадостней. За ночь вода заметно прибыла, и мы теперь находились на одном из островков среди необозримого болота. В бинокль были видны две севшие вдали машины, наверное, те которые выбрались из грязи ночью. Потом в поле зрения попал скачущий по кочкам "Уазик". Он двигался значительно выше нашего места, без дороги, не снижая скорости и не жалея машины на ямах, его подбрасывало, как судно в хороший шторм. В один из моментов он сильно провалился, но чудом по инерции выскочил. Ехать, рискуя сесть, подобно "Уазику" мы не решились. По опыту предыдущих поездок мы знали, что обычно такие места всегда можно объехать, что мы и сделали в первой половине дня, поднявшись без дороги по влажной степи далеко к горам к твердому грунту.
 Несмотря на негласное правило, передвигаться по бездорожью Монголии минимум на двух машинах, окончание 7-ой Гобийской экспедиции мы встретили в одиночку. Первая машина должна была вернуться в Иркутск раньше нас, поэтому она вышла из Монголии в Россию через Алтай, а мы, проводив вторую машину до Монгольского Алтая, остались втроем на одной машине, и последние три недели провели в неспешном путешествии с частыми остановками. Правда, на самый крайний случай, была договоренность с американской туристической фирмой "Nomadik Expedition" об отправки к нам по координатам машины из Улан-Батора для оказания помощи, если бы произошла неустранимая поломка машины. Но, к счастью никаких поломок за время путешествия у нас не случилось.
 Великое дело - опыт предыдущих поездок! Даже, оставшись на одной машине, у нас сохранялось чувство уверенности. Мы не боялись заблудиться и довольно комфортно чувствовали себя среди незнакомого окружения. Во многом этому способствовало доброжелательность и гостеприимство местного населения, всегда готового сесть в машину и показать выезд на дорогу. Как всегда приходилось тратить много времени на поиск дороги в нужном направлении, иногда возвращаться назад и начинать поиск с начала. С помощью GPS, компаса и подробных карт всегда можно было точно определить свое местонахождение и рассчитать расстояние до ближайшей заправки. Но угадать, куда выведет дорога было совершенно невозможно. Существенно помогало знание местности. Знакомые ориентиры гор и природные объекты помогали лучше карт держаться нужного направления.
 Мои друзья каждую ночь разбивали палатку для ночлега вдали от машины, то в пещерных гротах на скалах, то на макушке отдаленного песчаного бархана, куда нельзя подъехать на машине. Объясняли, что хотят в полной мере насладиться природой и необычными ощущениями. Как правило, мы засиживались за плотным ужином до глубокой ночи и уже при свете светодиодных фонариков устраивались на ночлег. Путешествие на одной машине вынуждало к более обдуманному выбору пути: по возможности мы старались избегать сильной грязи и бездорожья по песку. Но сделать это можно было не везде. Несколько раз мы серьезно садились на раму в песках и в грязи, потом находили объезд и попадали на совершенно новое направление. В этом было даже нечто новое: мы ехали без определенной цели, "куда выведет кривая", часто меняли направление пути и конечную цель, выбранные утром, если кто-либо из местных жителей рассказывал, что-нибудь необычное об окружении. Смеясь, мы стали называть случайных встречных - "вестниками". Иногда информация от местных жителей, в самом деле оказывалась полнее любого научного издания или путеводителя. На бензозаправочной станции в Алтае мы разговорились с дедом, который давным-давно учился в Советском Союзе. Он с явным удовольствием говорил на ломанном русском языке и неожиданно начал рассказывать о бездонной пещере около сомона Манхан в Алтайском горном районе. Он рассказал нам также поразительные подробности об алмасах - загадочных волосатых существах с гор, больше известных под названием "снежный человек". Рассказ "вестника", изменяет наши планы и способствует идее съездить в эту пещеру. До этой пещеры около 450 км. пути. Так на нашем маршруте возник новый объект для посещения, на который в результате мы затратили 4 дня.
 
 АЛМАС ИЗ ПЕЩЕРЫ ГУРВАН-ХОЙД ЦЭНХЭРИЙН АГУЙ
 Дорога до Манхана идет по Котловине Больших озер с постепенным набором высоты. Отроги тянь-шаньских гор на западе страны - Монгольский Алтай самые высокие в Монголии. Отдельные перевалы по пути достигают 2200 метров, а близлежащие вершины 4000 метров. Среднесуточная скорость на этом участке у нас упала до 26 км/час. Расход топлива возрос до 13 литров на 100 км. На вершинах гор уже выпал ранний снег, и они ярко сверкали снежными пиками на солнце. В западных районах Монголии проживают киргизы, хорошо сохранившие этническую культуру и национальные одежды. Здесь заборы и строения сложены из природного камня, как в горах Киргизии. Встречаем караван верблюдов перевозящих на перекочевку разобранные юрты. Решаем провести статистический подсчет встречных машин. По результатам пяти дней выводим средние показатели, ежедневно нам встречается около 20-30 машин на федеральных трассах, и по 4-5 машин на проселочных. По сравнению с дорогами в Сибири это совсем-совсем мало.
 По отрывочным сведениям от российских криптозоологов, полученных до поездки, мы знали, что в пещере Хойд Цэнхэрийн агуй, расположенной на территории Манхан сомона Хобт аймака имеется наскальное изображение, предположительно, реликтового гоминида (снежного человека). Нам хотелось найти эту пещеру и подтвердить это сообщение, особенно после красочного рассказа о ней старого монгола в Алтае. Сведения о таинственных волосатых людях были известны давно. Европеец Ганс Шительбергер, находившийся некоторое время в свите монгольского князя Едигея так описал в 1427 году диких людей Центральной Азии: "Высоко в горах обитает дикое племя, не имеющее ничего общего со всеми остальными людьми. Шкура этих существ покрыта шерстью, которой нет лишь на их ладонях и лицах. Они скачут по горам, как дикие звери, питаются листвой, травой и всем, что удается отыскать". Шкуру алмаса видел в одном из буддийских монастырей, расположенных в пустыне Гоби, Н. Рерих во время своей центрально-азиатской экспедиции. Хорошо сохранившуюся волосатую ногу, предположительно, снежного человека, найденную этим летом в ледниках Алтая на Северо-Чуйском хребте, показали недавно в центральных новостях по российскому телевидению. По заключению ученых, эта нога принадлежит неизвестному науке виду человека-животного. Рентген, сделанный в Алтайском аграрном университете, показал, что по строению костей это фрагмент ноги прямоходящего животного.
 По сообщениям монголов, в пустынных горах Цагаан-Богдо и Монгольском Алтае водятся прямоходящие, волосатые существа ростом 1,5-2 метра с крепкими мышцами и большой грудной клеткой, тело которых покрыто густой шерстью буровато-желтого цвета. Они имеют крупные ступни. Отпечатки их ступней, часто бывают не менее 45-го размера.
 Легенда добавляют, что алмасы отлично понимают человеческую речь, могут использовать острые камни при разделке туш крупных животных, живут в неприступных скалах, где у них имеются благоустроенные жилища, человеку они не показываются и ходят на задних лапах. В 1979 году в МНР работала английский археолог, д-р М. Шэкли, которая, исходя из опросных данных и предварительных результатов своих археологических находок, выступила в печати с обоснованием возможности выживания "деградировавших неандертальцев" в глухих горных районах Азии, включая Монголию.
 Свидетельства о встречах с алмасами в Монголии можно было встретить в печати еще 15-20 лет назад. Очевидцы свидетельствовали, что алмасы прежде бродили стаями, ныне же встречаются очень редко в Алтайских горах (в Кобдоском или Баян-Ульгийском аймаках). Академия наук МНР организовала опрос местного населения этих аймаков об "алмасах". В Баян-Ульгийском аймаке о них свидетельствовали десятки людей, и из них 16 человек подтверждали, что сами видели "алмасов". По рассказам очевидцев, пишет далее доктор исторических наук Д. Майдар, алмас представляет собой полуживотное-получеловека с рыжевато-черными волосами. Лицо без волос, живот покрыт редкой растительностью. Голова как бы заострена на затылке, лоб сплюснут, сильно выступают надбровные дуги, выдаются скулы. Ростом со среднего человека. Ходит "алмас" с полусогнутми коленями, сутуловат, косолап. У него широкие плечи, длинные руки. Большой палец ног оттопыривается. "Алмасы" пугливы, подозрительны, но не агрессивны, ведут ночной образ жизни. Их речи никто не слышал.
 Встречали их в большинстве случаев в сумерках и на рассвете. Питаются они кореньями и растительностыо. "Алмасы" ищут безлюдные места, поэтому находятся в горах, отдаленных от населенных пунктов и кочевых станов, но держатся вблизи диких баранов (аргали) и диких коз. Когда скотоводы, например из Тангал сомона Баян-Ульгийского аймака, откочевывают от своих горных зимников на отдаленные летние пастбища, то их места в теплое время года занимают дикие бараны и дикие козы, а вслед за ними обычно появляются и "алмасы".
 В предыдущей экспедиции наш проводник рассказал о монголе, который в конце 1970-х годов 4 года прожил в пещере в плену у самки алмаса, которая закрывала вход в пещеру огромным канем. Из-за того, что самка непрерывно лизала ему спину, у него на спине выросли густые волосы. "Этого человека зовут Самдан, все знают об этом", - этими словами монгольский проводник закончил длинный рассказ об этом случае. На этот раз мы целенаправленно расспрашивали старых людей об алмасах. К нашему удивлению довольно многие понимали, о чем мы спрашиваем и рассказывали дополнительные подробности. Так из их рассказов стало известно, что алмасы сейчас встречаются крайне редко. В основном они обитают высоко в горах и ведут ночной образ жизни, избегая людей. У нескольких разных монголов повторился примерно одинаковый рассказ о длинных отвисших грудях у самок алмасов, когда они убегают от людей, то забрасывают длинные груди за плечи. Снова, рассказывали о похищении самкой алмаса мужчины, который был сиротой, поэтому добровольно остался жить с алмаской. Через 40 лет он вышел к людям, и его узнали жители сомона. Пересказ подобных рассказов можно продолжать и дальше. Самый главный вывод из них - есть вероятность существования алмаса в удаленных районах в современное время.
 Дорога от Манхана до пещеры по прямой 22 км по GPS или 33-34 км по спидометру машины по дороге. Дорога проходима, но идет среди крупных валунов по долине реки с несколькими бродами с одного берега на другой. При большой воде, как раз такая была в это время, уровень воды в реке высокий, течение быстрое и вода мутная. Совершенно не видно на дне крупных валунов, о которые можно сильно удариться машиной и намертво встать среди бурного потока. Все броды мы предварительно тщательно исследуем пешком и только после этого проходим на машине.
 Всего здесь оказывается три пещеры (2 пещера: N 47°20ў800? E 91°57ў308?, рядом есть еще одна небольшая). Наиболее значима большая пещера с древними рисунками. Эта пещера (N 47°20ў825? E 91°57ў339?, высота 1690 м) расположена на высоте 48-50 метров над уровнем долины. Характерно, что координаты пещеры приводимые в английском путеводителе и диссертации монгольского ученого Э. Авирмэда не совпали с фактическими. Мы проверили данные также по шести другим пещерам, в которых бывали раньше, и каждый раз убеждались, что расхождение было настолько существенным, что найти по координатам монгольских источников пещеры просто невозможно. Погрешность достигала до 20 км! Большой черный вход пещеры отлично виден от реки. Пещера обвального типа. Протяженность ходов составляет 220 м. Пещера имеет две ветви. В большой пещере образовалось несколько ниш, которые могли служить в древности жилищем для человека. Об этом свидетельствуют и многочисленные рисунки, оставленные на стенах и сводах этих ниш. Отличающиеся высокой художественностью они вызывают большой интерес у исследователей - историков и археологов. Подробное описание наскальных рисунков в 1966 г. сделано Монголо-Советской историко-культурной экспедицией под руководством российского археолога профессора А.П. Окладникова. В пещере обнаружены самые ранние петроглифы на территории страны. Рисунки выполнены темно-красной краской. Исследователи выделяют 14 композиционных групп, среди которых есть изображения птиц, похожих на страусов, и слонов, никогда не встречающихся больше нигде на рисунках в Монголии. Академик А.П. Окладников считает эти рисунки древнейшим, художественным памятником Центральной Азии из числа известных в настоящее время, и относит их возраст к эпохе верхнего палеолита (15-20 тыс. лет назад).
 Ход развивается через обвальный зал, характерной особенностью является наличие большого количества птичьего помета, перемешанного с перьями и песком. При быстром спуске вниз из-под ног подымается густая туча пыли, так что становится трудно дышать и свет фонарика меркнет в пыльном облаке. Отдельные спрессованные груды помета достигают метровой высоты. Не видно, чтобы кто-либо пытался исследовать возможное продолжение этой пещеры. Нигде нет следов раскопок, засыпанных птичьим пометом, проходов дальше. Наша попытка проникнуть вглубь закончилась полномасштабным погружением головой в эту смесь песка и птичьего помета, так что продолжать исследовать узкие проходы вглубь горы мы не захотели. В труднодоступном, узком ходе мы обнаружили не оббитые хрупкие ветвистые геликтиты, растущие на сводах пещеры во всех направлениях, что свидетельствует о редких посещениях пещеры монголами. В привходовой части пещеры, сложено большое обо с лентами синего хадака на шесте в центре обо, около которого традиционно выполняются шаманские ритуалы. Из крупных камней сложен примитивный стол и скамейки.
 Все рисунки в пещере находятся слева от входа в небольших сухих нишах, заканчивающихся меандрами (древними стоками воды). Рисунки располагаются на стенах и потолке.
 Пещера знаменита своими наскальными рисунками. Если изображение мамонта с характерными изогнутыми бивнями споров не вызывает, то вот другие рисунки дают возможность для высказывания различных гипотез. Тэмээ (верблюд), животное тойхоо с длинной шеей, как у динозавра (страус), Энэд Буга Байна (олень) с очень длинным извивающимся хвостом, как у дракона. По мнению ряда исследователей, это изображение оленя с ветвистыми рогами. Но, на наш взгляд с такой степенью вероятности, этот рисунок может быть и изображение мифического дракона Ло-Ло, его длинный отчетливо читаемый хвост трудно соотнести с рогами изюбра. Единого мнения среди исследователей на тождественность этих рисунков определенным животным нет. Ясно, что мамонты, страусы и драконы если и проживали в этой местности, то это было на заре человеческой жизни. Мамонты вымерли 20-15 тыс. лет назад, страусы обитали во время неолита, о чем свидетельствуют находки бус из скорлупы страусов в пещере Чихэн. Из числа этих рисунков особенно загадочен рисунок тэмээ хун (верблюжий человек). Темно-красной краской выделено примитивное изображение контура верхней части туловища человека с непропорционально большой головой. На туловище отчетливо видны контуры двух грудей. Аналогов подобных изображений среди наскальной живописи древних людей исследователям неизвестно. Предположительно это изображение реликтового гоминида - "снежного человека". Изображения людей на древних петроглифах встречаются не так часто, и как правило исследователи всегда отмечают присутствие человека на рисунках рядом с животными. Характерно, что этот рисунок местные жители связывают с представлениями об алмасах.
 Дополнительно к загадочному рисунку, нечто неопределенное встретили на скале в пещере: черный жирный налет, как смола, не течет, а кажется, непосредственно выделяется из камня. Нельзя ни отковырнуть, ни соскоблить. Мы впервые видели такой "жирный" камень, по описанию напоминающий легендарное мемуе. Для нас эта находка показалась также странной, профессиональный московский спелеолог, участвовавший в нашей экспедиции, также не смог объяснить природу этого явления.
 По дороге к пещере случайно обнаруживаем группу древних наскальных рисунков (N 47°21ў723? E 91°57ў898?, высота 1616 м). На одной грани скалы 32 отчетливых рисунка. Преобладают изображения баранов с изогнутыми рогами. Среди них выделяется крупный рисунок изюбра с ветвистыми рогами размером в 45 см. Присутствует изображение человека с собакой. Рядом на скалах еще более 20 разнообразных рисунков диких животных. Рисунки ориентированы на юг и располагаются на левой стороне долины, перед последним бродом по дороге к пещере, на расстоянии по прямой от Манхана 20 км по GPS, или 26 км по спидометру машины по дороге.
 Местность около Манхана по каким-то причинам была избрана древним человеком для создания картинных галерей под открытым небом. Большая группа рисунков известна северо-восточнее Манхана. Найти, даже зная приблизительно их местонахождение в горах довольно проблематично. В поиске этих рисунков мы впервые использовали биолокационные рамки. Рамкам задается вопрос: "Рисунки справа?" или "Рисунки слева?", в зависимости от того на какой вопрос рамки сходятся, меняется направление поиска, и вопросы повторяются в несколько иной формулировке: "Рисунки выше?" или "Рисунки ниже?". Пользуясь такой методикой, мы довольно быстро нашли две группы рисунков. Окрыленные успехом, впоследствии мы пытались даже определять с помощью биолокационных рамок правильное направление движения на сомнительных развилках дорог.
 Для тех, кто не верит в энерго-информационные каналы и возможность получения прямой информации с помощью биолокационных рамок даем координаты местонахождения этих рисунков (N 47°25ў598? E 92°14ў911?, высота 1482 м). Рисунки находятся на вершине, рядом с обо. Внизу, у подножия горы сужающая долина с множеством разрушенных от времени керрексур. Один из таких древних керексуров расположен весьма необычно прямо на седловине близко к вершине. Аналогичная группа рисунков расположена также рядом на другой вершине (N 47°25ў859? E 92°14ў967?, высота 1508 м). Еще одно, достойное для специального посещения, местонахождение наскальных рисунков, которое мы посетили в прошлые экспедиции находится в вблизи Булгана местности Палу в 25 км от Guchin-Us (N45°26ў651 E 102°09ў970 и вторая группа рисунков N45°25ў855 E102°08ў434). Грандиозная галерея древних изображений на камнях находится на высоте 1697 м и занимает все скалы южного борта долины. В большом количестве встречаются изображения различных животных, есть изображения мужчин и женщин. Количество рисунков даже трудно сосчитать - сотни изображений на почерневших от времени гладких камнях. Особенно поражает необычная развернутая проекция колесницы: колеса и лошади вывернуты в разные стороны и находятся в одной плоскости, если смотреть на это сверху.
 
 АРТЕФАКТЫ ИЗ ПЕЩЕРЫ ЦАГАН-АГУЙ
 Для археологов путешествие по Монголии сущий рай. Куда не ткнешь лопатой - везде следы древней истории. Я знаком с иркутянами, которые специально путешествуют в Монголию с целью поиска древностей и рассыпного золота. Металлоискатели к провозу через границу сейчас запрещены, но их как-то все равно умудряются провозить. Обычный улов бывает не так велик: медные монетки, наконечники стрел и обломки бронзовых культовых буддийских предметов. Мода на "черную" археологию в Монголию еще не пришла, и многочисленные керексуры и развалины буддийских храмов стоят в Монголии не раскопанными. Копать землю у монголов считается крайне опасным, так как это влечет за собой несчастье.
 Не менее интересен поиск каменных орудий первобытного человека. Исследования Российско-монгольско-американской экспедиции по изучению каменного века Монголии были начаты в 1995 г. Наиболее знаменитым и исследованным объектом стала палеолитическая пещерная стоянка Цаган-Агуй, древесный уголь стоянки датируется радиоуглеродным методом возрастом 33 тыс. лет. Мы решили также найти и посетить эту знаменитую пещеру.
 Расположена она в 40 км от Баянлинга (N 44°42ў696? E 101°10ў200?) на высоте 1838 м на восточной оконечности хребта Их-Богдо-Ула и по данным раскопок была обитаема с древних времен. Среди местного населения распространена легенда, что в 30-е годы ХХ в., во время репрессий, здесь скрывался один из местных монахов. Чтобы попасть в пещеру нужно обогнуть восточную оконечность озера Орог-Нур, пересечь Гобийский Алтай и в запутанной сети сайров найти проезд к пещере с юга. Даже имея на руках координаты пещеры, проехать через горы без проводника, практически невозможно. Мы нашли ее самостоятельно, потратив полдня на поиски и расспросы местных кочевников. Нам просто невероятно везло. В самых тупиковых сайрах мы встречали конных или пеших монголов, которые помогали нам держать правильное направление. "Вестники" помогли и на этот раз.
 Орог-Нур - замкнутое бессточное озеро с небольшими глубинами в 1,5-3 метра расположено близко от подножия гор хребта Их-Богд. В него впадает только одна река Туйнэ-Гол. Когда в озеро поступает мало воды, озеро мелеет, и вода в нем приобретает ярко выраженный соленый вкус. Бывают засушливые годы, когда озеро практически пересыхает. Когда много воды - соли разбавляются, и воду можно пить и купаться.
 Вокруг озера есть автомобильные дороги, идущие большей частью вдали от берега. Дорога с южной стороны озера по пологому склону горы Их-Богд ("Большое Божество", 3957 м) среди саксауловых зарослей и непрерывных кочек, довольно утомительна. Ярко выраженный вспученный рельеф остался от разрушительного десятибального Гоби-Алтайского землятресения 1957 г. Монгольские скотоводы вспоминают, что подземные удары сотрясали горы в течение месяца. Подземный гул сопровождался оглушительным грохотом, пыли поднялось столько, что четыре дня нельзя было разглядеть горы. Дикие горные козлы и бараны в панике спускались с гор, прибивались к стадам домашних животных и оставались с ними несколько дней. Весь хребет Гурван-Богдо в результате землятресения приподнялся на полтора метра, а в земле образовались разломы протяженностью до 350 км. В некоторых местах на протяжении сотен метров земля провалилась на двадцать метров. На плоской вершине гор образовались два новых озера. В долине озер земля наоборот вспучилась, и образовались бугры высотой в 20 метров. Следы этого катастрофического землетрясения видны на поверхности до сих пор.
 Окрестности озера известны своими топями и бугристой поверхностью. Пытаться проехать среди бугров без дороги не стоит. На востоке от озера находятся барханные пески и обширная каменистая гамада с россыпями халцедонов на поверхности. Барханные пески Nugun els ниже, чем знаменитые Хонгорын-Элс и более светлого цвета. Пески плотные и позволяют практически вплотную подъехать без дорог через саксаулы к барханам, которые особенно живописны во время заката на фоне скалистых гребней гор. В этих местах мы бывали раньше не единожды. Дорога, огибающая озеро с востока, с каждым годом все сильнее заносится песком и становится в дождь тяжело проходимой. В этом году этот отрезок, после грязи в Куйской Гоби, особо сложным не показался. Зато, отвесные скальные сайры в Гобийском Алтае с узкими проходами, едва достаточными для разворота машины, оставили неизгладимое впечатление. Уезжать из этих красивых мест просто не хотелось!
 К обеду мы нашли пещеру. Особенность пещеры в том, что в потолке просторного зала имеется второй вход, через который в зал проникает рассеянный дневной свет. Пещера начинается широкой нишей до 10 м высотой, которая через шестиметровый проход высотой 4-5 м и шириной до 2 м соединяется с довольно большим овальным залом примерно 10 на 12 м в плане с высоким до 10-12 м сводом, в котором зияет овальная 1,5 на 4 м дыра до дневной поверхности. Сводообразный проход шириной 2-3 м до 8 м высотой ведет в следующий зал длиной до 7 м и высотой до 8 м. Стены усеяны крупными кристаллами и друзовидными наростами кальцита. В стенках встречаются трубообразные туннели, уходящие в глубь массива. В результате исследования и раскопок в пещере было выделено 13 слоев с артефактами и костями животных от эпохи мустье до позднего средневековья. Суммарное количество найденных артефактов (каменные скребки и орудия) превысило 9 тыс. находок. Среди интересных находок в разных слоях пещеры найдены: китайская монета 1078-1089 гг., фрагмент бересты с старомонгольской надписью, поясная бронзовая подвеска. В щелях стен пещеры много бумажных листов с буддийскими текстами и бараньих лопаток с надписями на старомонгольском языке.
 По свидетельству монгольских ученых на стенах пещеры имеются наскальные изображения, датируемые разными исследователями от неолита до эпохи бронзы. Но найти эти рисунки, несмотря на тщательный осмотр стен, нам не удалось.
 Горный массив Арц-Богд считается одним из красивейших участков природы Гоби. Он славится вулканическими останцовыми сопками с обилием на поверхности россыпи халцедоновых и аметистовых конкреций, поэтому каменные орудия древним человеком изготавливались на этих горах. Исследования, проводимые в этом районе с 1995 г. российско-американо-монгольской археологической экспедицией, выявили зоны, которые представляются ученым ключевыми для решения проблемы первоначального освоения человеком центральных областей Азии. Одним из интереснейших памятников, открытых в последние годы, является "Кремневая долина", расположенная на южном фасе хребта Арц-Богд. Здесь на протяжении нескольких десятков километров найдено огромное количество артефактов, лежащих сплошным покровом на поверхности. Результаты анализа найденных каменных орудий датируют находки глубокой древностью - от ашеля до позднего палеолита.
 Кроме древних каменных орудий, не редкость прямо под ногами встретить россыпи самоцветов - цветные агаты, оранжевые сердолики. В других районах Гоби, также непосредственно на поверхности, найдено окаменелое дерево аризонского типа с цветными прожилками, голубой халцедон - сапфирин, гранат, кошачьий глаз. Особенность всех россыпей Гоби - их нахождение прямо на поверхности земли. В течение миллионов лет солнце, вода и ветер измельчили в щебень целые хребты базальтов, высвободив из материнских пород россыпи самоцветов. Бесцветные в глубине земли, агатовые кристаллы, оказавшись на поверхности, под лучами солнца при длительном нагревании и под воздействием ультрафиолетового излучения, наливаются ярким и сочным золотистым цветом. Всего в 20-30 см в глубине от поверхности степень их окраски резко падает.
 Не забуду, как однажды на рассвете лучи солнца зажгли разноцветную радугу под моими ногами: окатанные ливнями цветные камни сплошь усеивали землю в окрестностях нашего лагеря на склоне горы Арц-Богд. Среди моей коллекции минералов, привезенной из разных уголков Гоби, легко узнаваемы идеально окатанные буро-красные камешки халцедонов и золотистые, оплавленные сердолики с горы Арц-Богд, шершавые остроконечные пирамидки базальта с черной щебнистой равнины из Котловины озер, и необычно обработанные водой и солнцем, похожие на лезвия, гипсовые образования Хэрмэн-Цава.
 В прошлом году я писал о находке в пещере (N 44°25ў50? E 099°19ў20?) пирамидок с текстом. Пол пещеры был полностью закрыт грудой искусственных четырехгранных пирамидок, изготовленных из глины. У основания пирамида имеет размеры 10 на 10 см и высоту 7 см, с нижней стороны в каждую пирамидку замурован маленький рулон пергамента с тибетским текстом молитвы "Ом мане падме хум". На боковых гранях нанесены изображения Будды и узор буддийских символов. Глиняных пирамидок было около сотни, причем в глубине пещеры они лежали друг на друге в несколько слоев, так что сказать о точном их количестве было невозможно. Судя по слою пыли и белому налету на некоторых из них, лежат они здесь уже достаточно давно. Кем и зачем они были здесь оставлены, осталось для нас загадкой. Возможно, под ними есть что-нибудь ещё - захоронение или продолжение хода. Но нигде в литературе о подобном роде захоронений не говорится. Потребовалось много консультаций, чтобы приблизиться к объяснению этих вложений. По версии ученых из Института Востоковедения Москвы, подобные пирамидки "Цаца", символизирующие мировую гору Меру, закладывались в годы репрессий буддийскими ламами в уединенных местах, чтобы отвести беду от буддийского учения. Девять точек у основания, возможно, символизируют девять буддийских драгоценностей. Для благоприятного исхода требовалось сделать 100.000 пирамидок, точно также, как верующий должен за жизнь сделать 100.000 простираний в полный рост. В эту поездку мы встретили обломки похожих пирамидок "цаца" в развалинах суборгана в монастыре Онгий-Хийд. Но пирамидки из Онгий-Хийда были с круглым основанием, меньшего размера и не содержали в себе вложений с письменными пергаментами.
 Напрямую с пещерами связан миф о подземном царстве Агарти, где живут древние посвященные (интересующихся этим мифом рекомендую ознакомиться с текстом на сайте //www.baikal.irkutsk.ru/ раздел "Монголия/. В мифологии монгольских буддистов, Агарти недоступная подземная страна вход в которую, по рассказу Ф. Оссендовского, расположен рядом с озером сойотов Ноган-Куль. Считается, что это единственный подлинный центр эзотерического Посвящения, имеющий много схожих черт с легендарной Шамбалой. Расспросы монгольских историков и лам об Агарти во время последних экспедиций по Монголии ничего нового не дали. Крепнет уверенность, что рассказ Ф. Оссендовского совершенно не знаком монголам, а Агарти вряд ли имеет монгольские корни. Поиски корней происхождения этой информации привели в итоге меня не в Монголию, а в Саяны. Такое озеро в самом деле существует. Озеро Ноган-Куль находится в верховьях саянской реки Онгулук-Оюн у подножия горы Бельды (3480 м). Перевал НОГАН-ХОЛЬ (2А, 3460 м) находится в южной части хребта Музур-Тайга между вершинами Ак-Оюк и Бельды и соединяет верховья р. Онгулук-Оюк (бассейн р. Шуй) и долину р. Чинге-Хем.
 
 САМЫЕ ВЫСОКИЕ БАРХАНЫ МОНГОЛИИ
 Каждая наша экспедиция по Монголии, как правило, включает посещение знаковых, понравившихся нам ранее мест, посещение которых не утомляет и оставляет желание увидеть их снова. Знаменитые песчаные барханы Хонгорын-Элс ("Светло-рыжие пески") к югу от хребта Гурван-Сайхан простираются на 185 километров, из них непосредственно высокие барханы тянутся на 120 км. Эти внушительные барханные пески самые большие и высокие в монгольской Гоби и привлекают путешественников со всего мира. У их подножия есть зеленеющий луг с кристально чистым родником и живописный сайр с водой. Чтобы, посетить барханные пески Хонгорын-Элс, мы делаем дополнительный, большой трехдневный круг на юг Монголии. От развилки дорог на Нэмэгэту и Хонгорын-Элс около обо (N 44°12ў746? E 101°31ў375?) до песков 150 км пути, по не нанесенным на карту дорогам. На плоских каменистых гамадах здесь можно разгоняться до 100 км в час. Дважды я уже ездил по этому маршруту, каждый раз, сильно плутая среди саксауловых зарослей и песчаных дюн. На этот раз мы также, в конце пути сбились и были вынуждены ехать напрямик по мелкосопочнику, прямо к дюнам, у подножия которых я знал о существовании хорошей дороги.
 Вся южная часть Монголии занята пустыней Гоби (около одной трети территории страны). Само название в переводе с монгольского языка означает пустынную, безводную и бесплодную местность. На юг, вдоль основания пустынных гор пролегают большие гряды песчаных дюн, которые часто трудны для пересечения на автомобилях. Свирепый весенний ветер каждый год меняет очертания дюн и заносит дороги. Через эти места проходил караванный путь, по которому проходили тибетские караваны и монгольские паломниками, идущие в Лхасу или возвращающиеся оттуда. Этим путем прошла в апреле 1927 года и знаменитая Центрально-азитская экспедиция, возглавляемая профессором Н. Рерихом.
 В первый раз, когда мы достигли песков Хонгорын-Элс, у нас не было ни GPS, ни опыта ориентирования в Монголии. Тогда, вблизи песков, мы несколько дней плутали среди незнакомых гор и по обширным межгорным впадинам. В дневниках тех поездок сохранились записи о непрерывных поисках дороги: "Движемся по высохшему сайру. Абсолютное бездорожье, никаких следов автомашин. На скалах ущелья спугиваем стадо горных козлов - по-монгольски аргали. Успеваем насчитать 12 голов, прежде чем они исчезают из вида. Наконец, перед нами едва ли не отвесно поднимаются величественные барханы Хонгорын-Элс совершенно необычное для нас, сибиряков, зрелище. В предрассветные сумерки, когда медленно угасают звезды, мы, закутавшись в теплые вещи, начинаем подъем на песчаные барханы, чтобы встретить момент появления солнца из-за гор. Остывший за ночь песок - холодный, на нем не посидишь долго. Начинается утренний ветер, и песок струится вокруг ботинок. Синий купол небосвода чист, нет ни единого облака, не слышно никаких звуков, кроме завывания ветра в ушах и звона тишины. На восходе возникает редкое ощущение единства с миром - звенящая тишина уходящих до горизонта песчаных холмов, стремительно розовеющее небо и неуловимый момент кратковременного появления яркого золотистого цвета песков. Мы совершенно одни в этом обособленном царстве, где фантастические картины совершенных линий, выполнены одним из главных художников природы - ветром. Материалом для этого послужили миллионы тонн песка и на их создание потребовались десятки миллионов лет".
 В 2000 году очередная наша Гобийская экспедиция снова объехала уже знакомые места в третий раз. Теперь здесь появились туристы. На рассвете на одном из соседних барханов сидел американец, а внизу, у подножия песков, просыпался большой лагерь монгольских школьников. Вновь заработала турбаза "Жуалчин-Гоби-II", а вблизи родника с кристально чистой водой стояло восемь палаток и пять различных машин автотуристов, не пожелавших ночевать на турбазе. Место для турбазы очень удачное. Ниже её, перед горами песка, течет река и зеленеют кустарники, что придаёт пейзажу чрезвычайно живописный вид. В этот раз мы не только объехали, но и трижды пересекли на автомашинах эти барханные пески. Недалеко от турбазы "Жуалчин-Гоби-II" в песках есть сайр (43°44,0 N и 102°22,3 E) с эффектным отвесным песчаным обрывом с восточной стороны, по которому можно пересечь пески на автомобиле.
 В 2003 году у подножия песков стояло уже три турбазы, и на всех были туристы. Проезд к роднику был закрыт шлагбаумом и запрещающим въезд знаком, а вокруг песков появилась слабая, но проходимая дорога для автомобильных экскурсий туристов. Дополнительно к автомобильному переходу через пески по сайру на Сэврэй вблизи родника, появилось еще два новых. Из-за закрытого подъезда к роднику за водой приходится идти около 2-х км пешком под палящими лучами солнца. Обычно у нас расходовалось в день по 1,5 литра воды на человека, и запас воды был рассчитан как раз до этого родника (43°27,93 N и 100°26,73 E).
 Для ночевки мы подъезжаем вплотную к высоким барханам. Чтобы поставить палатку прямо на одном из барханов. Соответственно садимся на все четыре колеса, так, что кроме, коротких досок, которые мы специально везли с собой на такой случай, приходится подкладывать под колеса и походный стол, и разорванный картон от продуктовых ящиков. Провозились мы с полчаса, но, фотографии получились хорошие. В этих местах в каждую поездку кто-нибудь обязательно садился и приходилось доставать лопаты. Буксовали мы здесь раньше и на "Паджеро", и на "Дефендере", и на российском "УАЗике". Сравнивая поведение всех машин, на которых нам довелось бывать раньше в этих местах мы пришли к выводу, что преимущество имеет более легкий вездеход. Всех лучше и проходимей была облегченная "Нива". У "Уазов" гарантированно грелся двигатель, у дизельных "Ленд Краузеров" температура совершенно не росла, но в песках они быстро сами себя закапывали. Однако, как бы глубоко машина не закапывалась в песок, после откапывания ее лопатами всегда удавалось выехать из песка без помощи другой машины.
 Утром для встречи восхода мы традиционно забираемся на самый высокий бархан. И удивительное дело, уже в который раз, убеждаемся в неповторимости мгновений: освещение, цвет и фактура песка совсем другая, чем в прошлые разы.
 
 ЯЙЦО ДИНОЗАВРА ИЗ БАИН ДЗАКА
 Следующая наша цель - найти окаменелые фрагменты костей динозавра. Для этого надо попасть на одно из известных палеонтологических местонахождений. Среди знаменитых на весь мир палеонтологических местонахождений Монголии в Нэмэгэтинской впадине и урочище Хэрмэн-Цав, удаленных от дорог и существующих туристических баз, песчаные обрывы Баин-Дзака (N 44°08ў293? E 103°44ў000?, высота 1239 м) находятся всего в 15 км от Булгана. Поездка в Хэрмэн-Цав сопряжена с пробивкой пути по пескам в условиях полного бездорожья и требует нескольких дней пути, запаса воды и топлива, а на Баин-Дзак можно завернуть практически по пути по накатанному проселку с межаймачной дороги, затратив на экскурсию не больше часа. Близкое расположение от Булгана и турбазы "Три верблюда" превратили это место в известный экскурсионный объект для туристов. Стоит подъехать машине с туристами, как сразу же появляются местные продавцы сувениров. В этой местности, в отличие от монастыря Эрдэнэ-Дзу, где также развита торговля сувенирами и у продавцов преобладают предметы буддийского культа и древние монеты, здесь широко представлены ископаемые фрагменты костей динозавров возрастом около 65 млн. лет, окаменелые яйца, окаменелое дерево с Арц-Богда, цветные минералы пустыни Гоби и небольшие арбузы с орошаемых плантаций Булгана. Стоимость яйца динозавра составляет $60-100, образец окаменелого дерева $1-8, набор маленьких окатанных гобийских цветных минералов - $0,5-1. Говорят, что за хорошее коллекционное яйцо динозавра в Японии могут заплатить $30.000. По монгольским законам яйца динозавров нельзя вывозить из страны, и в случае их обнаружения у туристов на таможне они рассматриваются как контрабанда, и соответственно оцениваются по мировым ценам, близкой к указанной из Японии. Поневоле, задумаешься, стоит ли покупать на сувенир яйцо динозавра. Мы подъехали к обрывам Баин-Дзака ночью при свете фар. Дорога заканчивалась на самом высоком утесе, укатанной колесами машин ровной площадкой, и мы решили заночевать прямо на ней, даже не догадываясь, что утром здесь возникнет небольшой оживленный базар. Стоило нам запустить электрический генератор, как из степи к нашему лагерю подкатил мотоцикл с монголами. Обычно при встречах, насколько хватало словарного запаса монгольских слов, мы всегда расспрашивали об агуй (пещерах), алмасах (снежных людях), зурагах (наскальных рисунках). В этот раз центральной темой разговора стали ископаемые кости динозавров. К нашей радости, молодые монголы сообщили, что у них есть как окаменелые кости, так и яйцо динозавра, и если мы хотим, то через полчаса все это они привезут к нам в лагерь. Стоит заметить, что все кости разнообразных динозавров, и кладки окаменелых яиц на утесах красных песчаников в Баин-Дзаке были тщательно собраны американской экспедицией еще в 1925 г, и вероятность сделать в наши дни подобные находки на поверхности земли чрезвычайно мала. В научной литературе описано восемь видов яиц динозавров. Размеры обнаруженных яиц колеблются от 10 до 30 см, некоторые имеют овальную форму. Встречаются экземпляры с прекрасно сохранившейся скорлупой. Азарт свойственный всем коллекционерам, подогреваемый необычной обстановкой: темная ночь, при свете налобных фонариков мы внимательно изучаем шершавую корку тяжелого растрескавшегося яйца с множеством мелких белых кристаллов внутри, проверяем это яйцо биолокационными рамками, смотрим на него в лупу, но так и не можем принять решения о покупке. Подобное яйцо попадает нам в руки впервые, никто из нас не может с уверенностью сказать, что это подлинное яйцо, в конце концов, мы скупаем все: и яйца, и окаменелое дерево, и кости. Вероятно, весть о чудаковатых русских быстро распространяется по степи, и утром нас буквально атакуют монгольские продавцы с кошелками, полными всякой всячины.
 Песчаные уступы Баин-Дзака не столь внушительны как монументальные обрывистые стены Хэрмэн-Цава, их легко обойти пешком или объехать на автомобиле. Дорога есть как по верху утесов, так и у их подножия. Внизу есть столбчатые песчаные башни, возле которых можно красиво сфотографироваться на автомобиле. Характерной особенностью всех таких безжизненных "лунных" пейзажей с отвесными обрывами и запекшейся землей - следы разрушительных дождевых потоков. Такая, изъеденная многочисленными дождевыми струями, земля называется в Монголии: "цав". Подобных мест в Монголии не так много, все они нанесены на карту живописных мест Монголии и носят названия: Хэрмэн-Цав, Ногоон-Цав (N 43°39ў25? E 099°09ў41?), Цааган-Цав и т.д. Отличительная особенность таких мест - абсолютное отсутствие зелени, обнаженная красная, белая или черная запекшаяся земля. В обрывах часто встречаются глубокие расщелины, промоины и небольшие пещеры, а на песчаных покатых склонах - глубокие овраги и густая сеть промытых дождевыми потоками следов с причудливыми песчаными скульптурами.
 Как правило, именно в таких местах обнаруживают кости ископаемых животных. В результате размыва и свирепых ветров в течение многих десятков миллионов лет, ископаемая фауна оказалась почти на поверхности. Палеонтологи всего мира считают Гоби своеобразной кладовой окаменелых яиц и целых скелетов динозавров.
 В старинных монгольских легендах рассказывают о раненом драконе, который "пролетая над горами и степью, потерял силы, упал и умер. Сперва, он ударился о землю хвостом и задними лапами. Кости его глубоко вошли в землю и стали каменнными. Там, в горах Нэмэгэту, лежат теперь хвост и задние лапы дракона. Голова же с туловищем упали дальше на полтора дня пути, в горах Тост-Ула. Вот как велик был страшный дракон!".
 Нэмэгэтинская впадина - дно древнего водного бассейна, существовавшего 65-70 млн. лет назад - всемирно известное кладбище динозавров. В 1946 г. палеонтологическая экспедиция Академии наук СССР под руководством профессора И.А. Ефремова открыла богатейшее местонахождение гигантских динозавров в Нэмэгэту-Ула, не уступающее по масштабам знаменитому африканскому местонахождению Тендагуру.
 Здесь, в "мертвом слое" Гоби на площади около 20 км2, обнаружены громадные захоронения мезойских динозавров. В "мертвом слое" Гоби выявлено большое содержание сажи, в 10 тыс. раз больше, чем при обычных пожарах. Предполагают, что 65 млн. лет назад на границе мелового и третичного периода в эволюции Земли произошла глобальная катастрофа, вызвавшая гибель всего живого, в том числе динозавров - самых крупных хищников когда-либо существовавших на земле. Линия развития этих животных прервалась, не оставив потомков. Самые большие из них - тираннозавры - достигали длины 12-15 метров, высоты 4-6 метра, весили около 5-8 тонн, а длина черепа составляла 1,5-2 метра.
 Как не парадоксально, легендарные "дороги ветров" в центре Гоби, романтически описанные И. Ефремовым, и считающиеся до сих пор для многих недоступными, на самом деле за последнее десятилетие превратились в накатанные межаймачные дороги, по которым можно уверенно перемещаться. Если знать, где свернуть с этих дорог, то совсем не трудно посетить по настоящему удивительные места.
 Одним из таких, понравившихся нам мест, остается урочище Хэрмэн-Цав (N 43°28ў53? E 099°49ў89?) в Заалтайской Гоби. Дорога до сих пор туда не пробита. В предыдущие экспедиции мы трижды заходили без дорог в это место с разных сторон: с севера, с юга и с востока и теперь имеем достаточно полное представление об этой местности, чтобы заключить, что это одно из самых красивых мест в Гоби. Соперничать с этим местом по красоте могут только, пожалуй, самые большие в Монголии барханные пески Хонгорын-Элс. Сложность захода по барханным пескам с пересечением крутых склонов безводных сайров только придает остроту ощущений первопрохождению к Хэрмэн-Цаву. Легче всего заезжать в Хэрмэн-Цав с севера, от дороги на Гурвантес до него всего 40 км.
 Несколько дней мы пробивались к затерянному в центре Гоби безлюдному плато Хэрмэн-Цав с востока, внутри которого среди лабиринта каньонов, причудливых скал и песчаных барханов спрятан совершенно не видимый из долины зеленый оазис. Удивительное по красоте место с внушительными красными песчаными обрывами по периметру и зеленым оазисом в центре из-за своей труднодоступности редко посещается даже монголами. Известность ему придали и многочисленные находки частей панцирей черепах, кусочки раковин моллюсков и кости динозавров.
 Обрывистые склоны Хэрмэн-Цава со столбами из песчаника, причудливые формы выветривания из затвердевших бурых осадочных пород, природные монументы, напоминающие египетского сфинкса, зубчатые стены, башни, бойницы создают издалека впечатление искусственных монументальных крепостных стен и развалин и могут соперничать по своей красоте со знаменитым "Эоловым городом", открытым в 1906 г. В.А. Обручевым. "Эоловый город" расположен на северной окраине Джунгарской Гоби, вблизи древнего Шелкового Пути. Многие путешественники впоследствии сравнивали "Эоловый город" с разрушенными замками. По научной терминологии, это удивительные по красоте образования - бедлендовые останцы, обрывы-чинки, сложенные красноцветными и пестроцветными отложениями. Ветер, и твердые песчинки переносимые им, отшлифовывают мягкую породу скал и обнажений самым причудливым образом. Сочетание барханных песков у подножия отвесных красно-песчаных обрывов с зеленым оазисом в центре, масштабы котловины, только для поверхностного осмотра, которой требуется несколько дней, и полное отсутствие здесь дорог, по видимому, еще на насколько лет сохранят это место неизвестным для массового туризма.
 
 ЗАТЕРЯННЫЕ РАЗВАЛИНЫ ОВГАН-ХИЙДА
 Не доезжая 5 км до сворота на Хар-Хорин, в 1 км справа от дороги расположена турбаза "Алтай-Гоби". Днем ее хорошо видно с дороги, найти ночью оказывается значительно сложнее. Мы проскакиваем ее на скорости и приходится возвращаться назад.
 В 7 км от турбазы в горах находятся руины монастыря Овган-Хийд (N 47°26ў272? E 103°42ў366?). К внушительным руинам из крупных камней, расположенным в горах на высоте 1532 м нельзя вплотную подъехать на автомашине, это и сохранило их в диком состоянии и неприкосновенности до наших дней. Сидя в развалинах, легко представить себя персонажем из приключенческого романа Жюль Верна, настолько романтично окружение, и аура этого места. Беглая экскурсия занимает 2, 5 часа. Проехать к действующему монастырю можно прямо от турбазы внизу через брод после озера, но лучше вернуться по асфальтированному шоссе 3 км и после второго моста свернуть к горам. От действующего монастыря вверх по распадку через березовую рощу по тропе (1 км 700 м) можно за 30 минут неторопливой ходьбы подняться к хорошо сохранившимся развалинам буддийского монастыря. Березовая роща с изогнутыми стволами совершенно непривычное зрелище в центре Монголии, нигде поблизости, ни значительно южнее нам не встречалось ничего подобного. Тропа вверх начинается, если стоять лицом к вершине распадка, справа. Напротив храма, чуть выше тропы на отдельном камне есть крупный рисунок одиночной лошади, неопределенной датировки. От этого места тропа, проходя через ряд обо, поднимается по распадку вверх к руинам, густо заросшим кустарником и деревьями. Первый раз, когда мы их увидели, они показались нам похожими на руины знаменитого инкского города Мачу-Пикчу: такие же густые заросли среди развалин, так что пройти через них не оцарапавшись трудно и массивные каменные стены из крупных камней со слоями мелких. Большие раскопки, судя по всему, здесь не велись. Есть следы трех примитивных шурфов. Около одного из них я случайно обвалил край и вместе с землей под ноги мне скатился фрагмент глиняной скульптуры с позолоченной краской. Место настолько нам понравилось, что мы возвращались к нему вторично на обратном пути.
 Монастырь Овган-Хийд был построен известным буддийским религиозным деятелем средневековой Монголии Занабазаром (Ундур-Гэгэном) в честь своего учителя. Для него этот храм был одной из любимых святынь связанных с монгольским учителем. В годы его процветания здесь одновременно находилось свыше 1000 лам. В XVIII в. монастырь стал яблоком раздора между Галдан Бошигтом (Запад) и Занабазаром (Халха или Центр Монголии). Занабазар хотел уйти под власть маньчжуров, Галдан Бошигт был против. В результате непримиримого спора началась война. Войска Галдан Бошигта разрушили монастырь Овган Хийд. Изюминка заключается в том, что Занабазар (1635 - 1724) был еще и выдающимся скульптором, а этот монастырь был его любимым детищем и никто здесь еще не производил раскопок.
 Выдающийся мастер художественного литья, ювелирного искусства и национальной живописи, он оказал значительное влияние на развитие монгольского искусства. Одна из легенд повествует, что в образах богини Дарьх, художник запечатлел образ своей любимой девушки-монголки. Нарушив ламаисткий обет безбрачия, Занабазар женился на очень красивой девушке-монголке. Завистливые ламы, воспользовавшись его отсутствием, отравили его супругу, ей был тогда только 21 год. Потрясенный гибелью любимой жены, Занабазар решил увековечить её образ, отлив из бронзы 21 статуэтку богини Дарьх и придал лику богини черты своей умершей супруги. Все 21 статуэтки богини Дарьх были найдены и в настоящее время хранятся в музее современного искусства в Улан-Баторе.
 Другие значительные глинобитные развалины буддийского монастыря Огийн-хийд (N 45°20ў12? E 104°00ў39?) находятся на 270 км южнее. Рядом с именитым разрушенным монастырем построено пять туристических баз. Раньше, до постройки буддийского монастыря это место использовали кочевники для зимовок. Среди гор было удобное место, скрытое от ветра с единственным в этих местах оазисом из зеленых хайласов (тополей). Рядом протекает река и бил родник с очень холодной водой, которой приписывалось лечебное свойство очищать желудок. На южном склоне гор в XVII в. возник большой буддийский монастырь. В отдельные годы численность проживающих здесь лам достигала 1500-2000 человек. Во время оккупации англичанами Тибета Далай-лама бежал в Монголию. Богдо-хан не принял Далай-ламу и он на обратном пути останавливался в этом монастыре на несколько дней. В 1927 г. при отступлении китайской народно-освободительной армии из Урги (Улан-Батор) китайцы разграбили храмы. Через 10 лет в Монголии начались репрессии на буддийское духовенство и в 1937 г. монастырь был разрушен полностью. Разбросанные буддийские тексты и металлическая утварь из храмов долгое время свободно лежала на земле. По большей части экспонаты, представляющие музейную ценность сейчас собраны и находятся в музее на территории монастыря и на близлежащих турбазах. Крупные фрагменты цветной скульптуры и рулоны с тибетским текстом до сих пор можно найти в развалинах. В этом году в этом монастыре мне довелось побывать дважды: ранней весной и осенью. Весной я нашел большой фрагмент дракона, достойного музейной экспозиции, и поставил его на видное место на сохранившийся фундамент дома. Осенью этот дракон стоял все на том же месте, за три месяца его никто не передвинул и никуда не перенес!
 В 3,5 км вверх по течению на левом берегу реки Онгийн-Гол мы посетили небольшую пещеру длиной 10-15 метров, залазить в которую надо было на корточках, но потом начинался просторный зал. Местные рассказывали, что на стенах пещеры есть рисунки, но нам найти их не удалось.
 На юге Монголии известны развалины 9 крупных буддийских монастырей. Большинство из них находится вдали от основных дорог. И зачастую, чтобы найти эти развалины нужно несколько дней. Но, иногда на них натыкаешься случайно. Около двух дней мы искали мертвый город Улгий-Хийд, о котором знали, что он находится где-то в 90 км от сомона Манлай. И хотя дорога к нему большей частью была одна, она была настолько не накатанной и шла по таким диким местам, что мы невольно сомневались в правильности выбранного пути. Сильнее всего запомнились многочисленные стада куланов, рощи развесистых тополей и абсолютное отсутствие монгольских юрт и машин на дорогах. Особенно большие табуны куланов собираются осенью, когда начинается их миграция. Тогда степь буквально гудит, как во времена передвижения тьмы-конницы Чингисхана. Особенностью животного является непропорционально большая и длинная голова на короткой шее, превышающая 0,5 метра и длинные ослиные уши 25-30 см. При беге кулан высоко задирает голову, что сразу выделяет его от обычных лошадей.
 Недавние августовские дожди оставили обширные заболоченные участки. В одном из таких мест машина прямо на дороге провалилась в грязь, спрятанную под тонкой засохшей коркой земли. Дальше начиналось настоящее болото, по которому нельзя было даже пройти пешком не оставив при этом в трясине свою обувь. Но желание увидеть древний город-монастырь, самый крупный в южной Гоби, в котором в 1650 г. проживало до 2000 лам, было настолько сильным, что мы решили найти проезд среди этой топи по сухим перешейкам из подозрительного песка и высоких зеленых кочек. Земля, впитавшая дождевую воду еще не просохла, под тонкой, потрескавшейся на ветру корочкой, была размякшая глина. Грязь из-под колес летела во все стороны, попадая даже на переднее ветровое стекло. Садиться на одной машине в этом размокшем болоте совершенно не хотелось. Поэтому каждые 100-200 метров мы тщательно выбирали путь, проходя его весь пешком и определяя на ощупь более твердую почву.
 Остатки глинобитных строений монастыря Улгий-Хийд занимают достаточно большую площадь и вполне могут служить декорациями для съемки фильма о запрятанных сокровищах. На искусственных террасах, у подножия скал раньше здесь стояли большие храмы. От некоторых их них до настоящего времени сохранились фрагменты высоких стен из песчаника с мертвыми, зияющими арочными проходами. Рассказывают, что будто бы, ламы при изгнании их из монастыря, зарыли крупный клад, состоящий из золотых и серебряных вещей. До сих пор этот клад лежит где-то здесь под толстым слоем песка, ожидая будущих археологов. Нам удалось найти только глиняное основание статуэтки Будды.
 
 ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА КИДАНЬСКОЙ ИМПЕРИИ - ХАР БУХЫН БАЛГАС
 Для любителей древности и истории можно рекомендовать поездку в Эрдэнэ-Дзу, один из самых древних буддийских монастырей Монголии, дошедших до наших дней и построенный на развалинах грозной столицы Чингисхана - Каракоруме. От Улан-Батора до Хархорина 380 км хорошей асфальтированной дороги.
 Плодородная долина Орхона с древних времен была центром империй поочередно для жужаней, уйгуров, монголов. В летописях о первых монгольских ханах, говорится, что их "юртом" была местность в Каракоруме. Вблизи храма Эрдэнэ-Дзу известны развалины дворца ханши Тойтен в долине озера Цаган-Нор, развалины на Кокшин-Орхоне, кладбище керексур у горы Хотондэ, древние письмена на скалах Улан-Хада. Хорошо сохранились развалины из белого кирпича "Белого замка" (Цаган-байшин XVI-XVII вв) - замка феодала Цогто-Хуна тайджи с крепостной стеной и двумя сторожевыми башнями. В 35 км находится стела тюрского принца Куль-Тегина (N 47°33ў639? E 102°49ў934?), датированная 731 г.
 Мы посетили хорошо сохранившиеся развалины города-крепости Хар Бухын Балгас (N 47°53ў191? E 103°53ў576?) Киданьской империи IX-X вв. на берегу реки Хар бухын. Поворот с трассы (55 км) на отметке 189 км от Арвайхэра и 224 км от Улан-Батора. Площадь крепости 500 на 500 метров. Стены сложены из камня с чередованием слоев плоских и крупных камней. С четырех сторон крепостную стену окружает земляной вал. При раскопках внутри крепости обнаружена глиняная посуда с киданьской письменностью, а в 1970 г. были обнаружены в субургане монгольские летописи на коре березы XVI в. размером 7 на 4 см и 14 на 5 см. Сейчас фрагмент этих рукописей экспонируются под стеклом в музее Хар Бухын Балгаса. Раскопки в крепости Хара-Балгаса обнаружили остатки дворцовых зданий и многоэтажной цитадели, украшенных оригинальным орнаментом и черепицей с явным воздействием культуры танского Китая. Вокруг города располагались сельскохозяйственные угодья, земли которых орошались по каналам. Особый квартал в городе занимали храмы. Раскопки явно установили гибель города от пожара, возникшего, очевидно во время захвата столицы Уйгурского ханства войсками енисейских кыргызов.
 Из исторических хроник известно, что в этом месте в XVI-XVII вв. для обсуждения монгольской ясы 18 раз собирались монгошльские князья. В XVII в. на развалинах этой крепости был построен буддийский монастырь.
 Недалеко от монастыря находится безлесное озеро Огий-нур с турбазой из войлочных юрт (N 47°47ў284? E 102°49ў84?) в восточной оконечности озера. Летом вода в озере хорошо прогревается. В озере можно поймать больших щук и окуней.
 
 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МОНГОЛИЮ
 Для проезда в Монголию российским гражданам необходима монгольская виза в заграничном паспорте и международные водительские права. Получить визу в Монголию можно в Генеральном консульстве Монголии в гг. Улан-Удэ и Иркутск. Для получения визы необходима 1 фотография в монгольское консульство, заграничный паспорт и приглашение из Монголии. Получить самостоятельно визу, если есть приглашение от знакомых в Монголии, в консульстве Монголии можно за $27, через туристическую фирму оформление визы будет стоить $55. Стоимость одноразовой визы - $25, многократной - $65-130. Оплата удваивается, если виза оформляется в течение одного дня.
 Срок получения обычной визы 7 дней. Российские водительские права действительны в Монголии. Каких либо ограничений на передвижение по стране нет. На территории Монголии при путешествии свыше 30 дней необходима регистрация в паспортном отделе одного из полицейских участков на маршруте. При путешествии по визе до 30 дней такая отметка не требуется. Единственное ограничение, с которым могут столкнуться автомобилисты, - это нахождение в пограничной зоне и на территории особо охраняемых природных зон. Приближаясь к границе с Китаем, надо иметь в виду, что нахождение в пограничной зоне требует специального разрешения. Пограничной зоной считается 30-ти км полоса земли вдоль государственной границы Монголии. Например, для посещения пещер на плато Дарьганга необходимо иметь согласование с пограничниками, так как вход в пещеры находится в пограничной зоне. На территориях заповедников, национальных парков введен платный режим за пребывание туристов и въезд автомашин.
 Для провоза через границу домашних животных требуется ветеринарный сертификат. Пользование автомобильными рациями (27 Мгц) не запрещено (закона о пользовании радиостанциями гражданского диапазона в Монголии нет). Провоз огнестрельного и газового оружия, металлоискателей, при соответствующих разрешительных документах, декларируется на таможне.
 Бензин Аи-92 есть на всех центральных автозаправочных станциях, Аи-95 только в Улан-Баторе. Дизельное топливо везде, в удаленных районах только Аи-72. Рекомендуется иметь по 2 резервных канистры на автомобиль для поездок в Гоби. Обязательно поменяйте на границе или в Улан-Баторе доллары на тугрики - сделать это на бензозаправочных станциях невозможно. Буксировочный фал или трос должен быть длинным. Два запасных колеса на дисках и две запасных камеры (часты проколы на бездорожье об острые корни саксаулов и камни). Кувалда и уголок для разбортовки колес. Удобны кожаные водительские перчатки. Запасные ключи от машины с брелком сигнализации. Запасные резиновые хомуты для крепежа выхлопной трубы. Холодная сварка для устранения течи из радиатора или топливного бака. Дополнительные фары для езды ночью и запасные лампочки к ним, предохранители и реле. Заднее сиденье снять (если в машине два пассажира). Центровка нижняя - на багажнике кузова только легкие предметы. Опасна при скорости колея на гравийных дорогах, со мной было уже два случая переворота на машинах в Монголии. При первых признаках заноса машины снижайте скорость. Перед дорогой проверьте работоспособность прикуривателя для подключения раций и GPS. Компас на каждую машину и бинокль. Линейка и лупа для штурмана. Запас воды - 1 канистра по 20 л. и 1 ящик байкальской воды. Расход воды с приготовлением пищи в сутки на 1 человека примерно 3 литра. Воду в монгольских бутылках с родниковой водой "Вояж" можно купить в любом киоске вдоль трассы. У каждого фонарик, запасная лампочка и батарейки. Удобен светодиодный налобный фонарик. При наличие таких фонариков у каждого члена команды можно обойтись без электрического генератора. У экипажа машины должны быть раскладные стульчики или шезлонги. Раскладной стол и клеенчатая скатерть на него. Одноразовая пластмассовая посуда поможет сэкономить воду и время. После лагеря не оставляйте никаких следов, если нет возможности увезти мусор с собой, сжигайте его и закапывайте. Пляжный раскладной зонт для ужина в дождь. Зонты и полиэтиленовые плащ-накидки. Гигиена ног и лица - увлажняющие кремы и обязательно защитные от солнца, крем для ног. Глазные капли для промывки глаз от соринок. Облепиховое масло для увлажнения ноздрей носа. Запасные солнцезащитные очки, платок на шею, головной убор с широкими полями. Рубашки с длинными рукавами для защиты от солнца. Берите больше маек, чтобы менять их через день. На пыльной дороге они к вечеру становятся неопределенного серого цвета. Марлевая повязка от пыли и ветрозащитные очки от песка, лучше фирменные для американских военных для войны в пустыне. Удобны шорты, но в них обгорают ноги. Запасные сандали. По одному металлическому тэрмосу на машину. Летом, в жару, прекрасно зарекомендовали себя арбузы и "Байкальское молоко" в тетрапаке. Полиэтиленовые мешки для мусора в машине. Удобно: установить держатель для стакана на передней панели для водителя. Полезно иметь на ремне чехол с маленьким швейцарским ножиком. Защита от пыли фото и видео аппаратуры: обязательно герметические чехлы, особенно для цифровых фотоаппаратов. Нельзя оставлять фотоаппаратуру открытой на сиденье автомобиля во время движения - много пыли. Запасные крышки на фотообъективы. Мелкие сувениры для монголов: сигареты, шариковые ручки и блокноты детям.
 В дальнее путешествие по монгольскому бездорожью, особенно в жаркие и безводные районы южной части Монголии, лучше готовиться основательно, рассчитывая на полную автономию и отсутствие какой-либо возможной помощи со стороны. При поездке по асфальтированным дорогам, например, от Улан-Удэ до Улан-Батора или Арвайхээра, достаточно взять с собой только деньги: бензозаправочные станции, турбазы, гуанзы (позные) и кафе есть вдоль всей трассы.
 Проблемы возникают при значительном удалении от оживленных дорог. Первое к чему надо быть готовым - это отсутствие бензина Аи-93 и дизельного топлива на значительном удалении от Улан-Батора. Можно рекомендовать взять из России несколько канистр с высокооктановым бензином типа Аи-96, чтобы смешивать его с Аи-72, который, как правило, есть на большинстве автозаправочных станций. Обязательно нужны запасные канистры с бензином, в баке бензина часто не хватает, чтобы доехать до следующей бензозаправочной станции. В Улан-Баторе продаются карты автомобильных дорог с указанием автозаправочных станций. Такая карта помогает планировать маршрут.
 Следующая по значимости проблема, с которой сталкиваются путешественники, это выбор правильного направления движения. Дорог в степи превеликое множество, часто они расходятся веером и в конечном итоге просто теряются на каменистой почве. Для ориентирования обязательно необходимы компас, GPS (система определения координат), бинокль, топографические карты, желательно на монгольском языке, русско-монгольский разговорник или словарь. Географические карты с русскими и английскими названиями местные жители часто просто не понимают. Монгольские 5-ти километровые топографические карты по $4,5 за лист свободно продаются в центральном универмаге Улан-Батора.
 Путешествовать на одной машине по безводным районам довольно безрассудно. Оптимально количество машин - 2. При движении нескольких машин есть вероятность потерять друг друга. Ехать на прямой видимости друг за другом из-за пыли и несогласованных остановок не всегда получается. Иногда это печально заканчивается потерей одной из машин. Подобный случай произошел однажды с иркутскими автотуристами в монгольской степи. В одной машине были все продукты и вода, в другой - пассажиры с детьми. Машины встретились: только в Иркутске!
 Для безопасности путешествия необходима полная автономия каждой машины - запас бензина, воды, продуктов, теплых вещей и т.д. В своих путешествиях мы придерживаемся золотого правила - на каждой развилке дорог впереди идущая машина, останавливается и ждет, идущую следом. Неоднократно нас выручали радиостанции, которые на время путешествия по Монголии, устанавливаются на каждую машину. Даже при полной потере радиосвязи и незапланированном расхождении машин на 20-30 км, последующие поиски друг друга облегчались, когда радиосвязь восстанавливалась.
 Особенности резко-континентального климата, жара днем и холод ночью, легче переносить, когда предусмотрительно взяты с собой, например, такие вещи как солнечные очки, шляпа с широкими полями, нашейный платок от солнца, крем от загара, увлажняющий крем для губ и рук и теплый спальник на ночь. Для утоления жажды лучше всего подходит негазированная, натуральная вода, типа "Байкальской", в пластиковых бутылках и соки. Несмотря на обширные, безводные местности довольно часто встречаются родники или колодцы с достаточно качественной водой, которую можно пить без кипячения. Такую воду мы разливали в освободившиеся пластиковые бутылки, предварительно оторвав наклейки, чтобы бутылки с фабричной "фирменной" водой не перепутывались с водой взятой из неизвестного источника. Иногда приятно подмешивать в воду натуральный сок.
 Экспедиционное снаряжение комплектуется по индивидуальному вкусу и бывает достаточно разнообразным. Кому-то нравится спать на надувном матрасе на земле, другому - на раскладываемых сиденьях автомобиля. Однако, есть вещи, которые полезны всем в таких путешествиях. Очень выручает переносной генератор переменного тока, который обеспечивает электрическое освещение лагеря вечером и подзарядку аккумуляторов видеокамер. Газовые печки незаменимы в степи, где нет топлива. Прекрасное топливо саксаул. Можно использовать и засохший на солнце аргал. Он достаточно хорошо горит и на его огне можно кипятить воду.
 Раскладные стульчики и столы делают пребывание в полевом лагере более комфортным. Наличие длинных буксировочных фалов и тросов, а также профили или обычные доски для песка и грязи, облегчают прохождение сложных участков. При езде по бездорожью представляют опасность для колес песчаные кочки с корнями саксаула, торчащими из земли наподобие стальных лезвий, легко распарывающих покрышки колес. Обязательно нужны запасные камеры и ремонтный набор для вулканизации камер или ремонта бескамерных шин.
 Отремонтировать "УАЗик" можно в большинстве населенных пунктов, иномарку на специализированных СТО в Улан-Баторе. В целом монголы доброжелательны и всегда охотно помогают в случае необходимости. В большинстве посещаемых мест есть туристические базы из войлочных юрт, можно иногда ночевать на этих турбазах. Путешествие по Монголии на своем автомобиле достойная альтернатива отдыху на Байкале.
 
 /СЕРГЕЙ ВОЛКОВ, 25 октября 2003 г./
 
Rambler's Top100

Байкальская земля

Copyright (c) 1999 text and foto by Sergey Volkov, design by studio "leiden"
Хостинг предоставлен ЗАО "Ориент-Телеком"