Каменистая Гоби

 На юге Монголии, в пустыне Гоби находятся обширные малоисследованные районы, где до сих пор нет дорог и редко ступает человек. Экспедиция в эти безлюдные места требовала серьезной и тщательной подготовки. Список необходимого снаряжения и продуктов занял шесть страниц, а на разработку маршрута по бездорожью от Байкала до Гоби понадобилось полгода. В составе нашей экспедиции 4 человека и две полно приводных Тойоты с дизельными двигателями - грузовой Хайлакс и Лэндкраузер.
 И вот автопробег Тойота-Гоби стартовал. Нашей целью было приключение - пройти по дорогам и бездорожью Великой степи Центральной Азии до знаменитых поющих барханов Хангорыл-элс в самом сердце Гоби. Это место известно также найденными рядом скоплением окаменелых яиц ящеров-динозавров, вымерших на Земле 65 млн. лет назад.
 От Иркутска до государственной границы с Монголией 310 километров живописной дороги по Тункинской долине. Контрольно-пропускной пункт расположен на перевале между долиной и озером Хубсугул на высоте 1700 метров над уровнем моря и в 8 километрах от высочайшей вершины восточного Саяна горы Мунку-Сардык.
 Утром на государственной границе наши машины оказываются единственными на переходе. Это не удивительно, дорога по которой нам предстоит проехать не из легких и автомашины на ней бывают редко. Монголия встречает нас стадами сарлыков-яков. Эти, непривычного вида, крупные домашние животные с длинной шерстью и большими рогами очень подвижны. Их многочисленные стада характерны для окружающего пейзажа северной Монголии и помогают нам понять - мы в другой стране.
 Нам предстоит пройти 136 километров по разбитой грунтовой дороге вдоль восточного берега озера Хубсугул. Эта дорога удивительно живописна. Она единственная на берегу. У нее нет разветвлений и часто мостов через ручьи. В дождь она становится непроходимой из-за подъема воды в речках и грязи на заболоченных участках в горах. Для ее прохождения нам потребовалось три дня, наполненных командной борьбой по преодолению грязи
 Несмотря на то, что уже конец мая озеро встречает нас льдом и прохладным воздухом - это для нас полная неожиданность. Особенно нас поражает прозрачный игольчатый весенний лёд, сверкающий в лучах утреннего солнца. Пейзажи, которые мы наблюдаем, полны ощущения заповедной свежести. Вокруг нас дикая и первозданная природа.
 За два дня пути по берегу острова мы не встречаем ни одной машины, только редких всадников с ружьями.
 Довольно часто мы пересекаем ручьи по полуразрушенным мостикам. Иногда нам приходится восстанавливать их, чтобы проехать дальше. Большей частью дорога идет вдали от берега озера по густому лиственному лесу в горах. Несколько раз прямо перед нами дорогу неторопливо перебегают дикие олени, но происходит это так неожиданно, что снять их на камеру не удается. Дорога непрерывно преподносит сюрпризы: это труднопроходимые броды через ручьи, песчаные участки, скопления крупных камней. Непрерывное движение в течении дня со скоростью 5-10 км в час по ямам и кочкам сильно изматывает. В дополнение к этому, чем выше мы поднимаемся в горы, тем чаще оказываемся на заболоченных высокогорных плато, где без помощи лопаты и троса не обойтись. Несколько раз нас выручают специально припасенные для таких случаев доски, которые мы везем с собой в Хайлаксе.
 В борьбе с грязью нас застает холодный вечер и мы вынуждены заночевать в одном из таких сырых и неприветливых мест.
 Новый день приносит новые приключения и встречи. Самое сильное впечатление дня - это нетронутая природа вокруг. Мы быстро привыкаем к обилию пернатых и зверей, которых можно наблюдать не выходя из машины. С 1992 года здесь образован Хубсугульский национальный парк, основная задача которого, сохранить этот район как эталон дикой природы.
 Утром мы прощаемся с озером. После последнего брода через речку Эгийн-Гол, вытекающей из озера, впереди нас ожидают только безводные степи и пыльные дороги.
 800 километров от озера Хубсугул до Улан-Батора мы прошли за 1,5 дня. В столице Монголии мы задержались только на одну ночь, выбрав для этого новый отель Чингисхан. И уже рано утром продолжили движение, теперь уже строго на юг в Южногобийский аймак.
 На аймачных грунтовых дорогах нет дорожных указателей. Часто на перевалах у священных обо дороги расходятся в разных направлениях. Мы сталкиваемся с очевидным фактом - ориентироваться по карте не всегда возможно - на карте указана одна дорога, а на самом деле их всегда больше.
 Чаще всего в таких случаях нас выручали местные жители, хотя далеко не всегда мы могли понять друг друга. Беседа протекала примерно так, мы говорили на русском языке, монголы - на монгольском, а потом жестами показывали в разных направлениях, так ничего и не поняв.
 Заблудиться в степи совсем не сложно - до горизонта ровная часто безжизненная поверхность без каких-либо заметных возвышенностей. Любая ошибка в выборе направления оборачивается сотней лишних километров.
 Вторая по значимости неприятность с которой мы сталкиваемся - постоянные сильные ветра и как следствие все проникающая мелкая пыль.
 От ветра мы вынуждены прятаться в самых незначительных неровностях рельефа, выбирая для ночевки овраги и русла высохших ручьев.
 В степи издалека видны белые кости и черепа животных. Иногда их бывает довольно много в одном месте - это характерная особенность монгольских степей.
 Гоби уже не просто приближается, она рядом - за стеклом автомобиля - безграничная плоская равнина, безжалостно иссушенная солнцем, иногда с лошадиными табунами или с цветущими зарослями верблюжьей колючки. Общим для пейзажа остаются бескрайние просторы, которым начинает казаться не будет конца.
 Первая встреча с верблюдами не оставляет нас равнодушными. Увидев их, мы сворачиваем с дороги, затем останавливаемся и долго их снимаем. Гоби невозможно представить без верблюдов. Эти величавые животные стали символом пустыни. В мире существует два вида верблюдов одногорбые - они в Монголии не обитают, и двугорбые, родина которых - пустыня монгольской Гоби. У верблюдов уникальная способность переносить жажду, жару и суховей. Они довольствуются такими пастбищами, где растут колючки и солянки, которые не всегда едят другие животные. В Монголии верблюды были одомашнены более 3000 лет назад и использовались как верховое и вьючное животное. Караван верблюдов, например, дорогу в 740 километров, которой сейчас едим мы от Улан-Батора до центра Южногобийского аймака, в начале века преодолевал за 24 дня.
 В степи, где растет трава, там и скот, а значит и люди, Жизнь монголов-кочевников проста и невероятно трудна из-за суровых климатических условий. Только летом природа дает скотоводам немного передохнуть от обжигающего ветра, несущего не снег, а песок, от бескормицы, от постоянного холода. Их выносливость вызывает восхищение.
 И снова движение строго на юг. Мы идем напрямую по каменистой степи к синеющим вдали горам Гурван-Сайхан, что переводится как Три Прекрасных. На пересечениях дорог не всегда удается выбрать правильное направление и довольно часто мы исправляем ошибки навигации, спрямляя путь без дороги прямо по ровной степи. Потратив вечер на поиски дорог, у подножия гор мы находим всё таки кемпинг из юрт, в котором нам советовали переночевать. Войлочная монгольская юрта традиционное жилище кочевников. Она быстро собирается и хорошо защищает от ветра и холода. Характерная особенность - использование для обогрева не дров, а аргала - высохшего верблюжьего помета.
 Сегодня по нашим расчетам мы должны выйти к пескам.
 Мы отказались от помощи монгола-проводника и намерены самостоятельно с помощью карт, интуиции и схемы, вычерченной накануне местным монголом, найти проход в горах в долину с песками.
 Очень скоро едва заметная дорога теряется. Возвращаться назад на накатанные следы не хочется и мы как обычно двигаемся без дороги в направлении к горам. Где это возможно мы стараемся перемещаться по высохшим руслам рек - по-монгольски "сайрам". Ехать по ровной галечной поверхности легче и быстрее, чем по кочкам степи. Но, скоро мы понимаем, что все-таки важно находить дорогу или след в нужном для нас направлении. Долго двигаться без дорог - бессмысленная трата времени.
 Найдя дорогу, обнаруживаем первую серьезную поломку. На тяжелогруженом Хайлаксе от тряски и бездорожья лопнула рессора. Переборка рессоры и смещение пластин требует времени.
 Пока идет ремонт Володя, отказавшись от примуса, доказывает возможность приготовления горячей еды без использования дров.
 Вторым серьезным испытанием для нас становятся скалистые горы на нашем пути, найти проход в которых без дороги не удается.
 Так называемая дорога, на которую нас вывела монголка, в самом деле оказалась высохшим руслом реки. Никаких следов автомашин. Но ехать по галечному руслу можно - крупные камни и скальные обнажения на дне русла медленно объезжаем по берегам. Временами ущелье сужается, и кажется - все, дальше дороги нет! Путешествие по высохшим сайрам - одно из самых сильных впечатлений. Для подъема на перевал нужно найти подобие дороги. Машины с трудом пробиваются по крутому склону. Ленд Краузер зарывается в песок. Русская Нива упрямо карабкается наверх, пока не замирает тоже из-за перегрева двигателя.
 Несмотря на бездорожье и неизведанность пути мы довольно уверенно продвигаемся по узкому ущелью. Благо, что русло сухое. Вода здесь бывает только во время дождей, обычно это в конце лета.
 На скалах ущелья спугиваем стадо горных козлов - по-монгольски аргали. Успеваем насчитать 12 голов, прежде чем они исчезают из вида.
 Наконец, после очередного резкого поворота, ущелье внезапно расширяется и мы видим перед собой совершенно пустынную широкую межгорную котловину. Склоны гор сильно изрыты потоками воды, так что ехать, кроме как дальше по руслу, практически негде. По вершинам гор на горизонте пытаемся определить свое местоположение на карте.
 После обсуждения принимаем решение спускаться в котловину ниже, где рассчитываем найти дорогу или по крайней мере более плоскую поверхность.
 Наши расчеты оправдываются и вскоре мы выезжаем на ровную, усыпанную графитно-черным щебнем, степь, на которой стремительно наверстываем упущенные в горах километры. Мы едим по компасу на юг, рассчитывая рано или поздно найти дорогу или встретить на пути какую-нибудь жилую юрту, как это уже не раз с нами было.
 Стойбище скотоводов мы нашли ближе к вечеру. Здесь они выращивают небольших пуховых коз, из шерсти которых получают знаменитую гобийскую шерсть - кашемир. Все почти также как и столетия назад: верблюды, юрты - единственное отличие, бросающееся нам в глаза, это тарелка спутникового телевидения рядом с юртой.
 Вновь найденная дорога снова уводит нас в горы. На перевале мы останавливаемся у большого обо - дословно это слово обозначает груду камней, по обычаю складываемую на перевалах и вершинах гор путниками в честь местных духов. Что касается духов, то издревле местом обитания самых свирепых из них считаются пустыни.
 Наконец нам открывается одно из таких таинственных мест - знаменитые песчаные барханы Хангорин-элс, простирающие на 185 километров, они самые большие в монгольской Гоби. Гоби означает по-монгольски безводную и бесплодную местность, это огромная плоскодонная чаша, поднятая на высоту 1200 метров над уровнем моря. Марко Поло так описал эту пустыню : "А пустыня та, скажу вам великая; в целый год, говорят не пройти ее вдоль. Всюду горы, пески, и нигде никакой еды."
 Великая Монгольская Гоби - не только безводная и бесплодная местность, барханные пески занимают только 3 % ее территории. Гоби - это местность с горами, песками, водными источниками, стадами верблюдов, саксауловыми рощами и сравнительно богатым животным миром. Здесь мы встретили и даже смогли заснять два стада непуганых диких косуль. В самом крупном из них мы насчитали свыше 40 голов.
 Уже в сумерках мы вплотную приблизились к барханам. И вот мы у цели - перед нами, едва ли не отвесно поднимаются над машинами величественные барханы, совершенно необычное для нас зрелище.
 На восходе возникает редкое ощущение единства с миром вокруг нас - с звездами, голубым небом, песками. Мы совершенно одни в этом обособленном царстве, где фантастические картины совершенных линий, выполнены по причудливым лекалам художником, имя которому - Природа. Материалом для этого послужили миллионы тонн песка, инструментом - ветер. Создавались они сотни тысяч лет под вечно синем небом.

Экспедиция пересела с машин на верблюды

 О чудесах этих песков с древних времен рассказывается в легендах. Местные араты не раз слышали в ветреные дни чарующие музыкальные мелодии, отчетливые удары барабанов, призывные голоса. Говорят что это происходит от перемещения песков. Однако монгольские проводники думают иначе, молчаливо отказываясь от посещений некоторых "охраненных" мест.
 В пустыне Гоби находятся обширные пространства в пределах которых не было открыто никаких памятников, однако древние предания указывают, что в Гоби существовала высокоразвитая цивилизация, что в охранительной изоляции пустыни Шамо (древнее название - Гоби) обитали общины мудрецов, известных под названием царство Шамбала. Где-то здесь в пределах Хангая и Гоби надежно спрятан песками священный Белый остров, могущественные жители которого и основали Шамбалу. 2 градусами южнее места, где мы сейчас находимся, был обнаружен в песках хорошо сохранившийся мертвый город Хара-Хото, построенный в ХI веке. Может быть когда-нибудь будут также найдены подтверждения древних легенд о священной Шамбале.
 С сожалением мы покидаем эти зачарованные и мифические места, время отведенное для экспедиции торопит.
 Теперь наш путь лежит на север, между отрогов Гурван-Сайхана горам Хингая. В течении двух дней мы непрерывно двигаемся на автомобилях, созерцая разнообразие фантастических монгольских ландшафтов и распугивая диких животных. На протяжении дня мы поочередно проходим то по каменистой степи, то пересекаем песчаные долины с ветвистыми низкорослыми саксауловыми деревьями или с ярко цветущими лугами до горизонта, то едим по руслам высохших рек сквозь гряды красноватых скал. Увиденное за время поездки поражает воображение не только грандиозностью замысла, исполненного природой, но и удивительным безмолвием, отстраненностью от всего суетного и сиюминутного.
 Чем дальше на север, тем меньше встречается верблюдов, все чаще - скотоводы и многочисленные табуны низкорослых выносливых легендарных монгольских лошадей.
 Еще один переход через Хангайские горы и мы подъезжаем к монастырю Эрдене-зуу. Этот монастырь является одним из самых древних, дошедших до наших дней монастырей Монголии. Он был построен на месте грозной столицы империи Монголии XIII века Каракорум, до основания разрушенного впоследствии китайскими войсками. От былого величия города сохранилась только каменная черепаха.
 При строительстве монастыря было использовано большое количество строительных материалов оставшихся на пожарищах и развалинах Каракорума. Строительство храма, начатое в XVI веке, продолжалось до начала XIX века. За стенами храма проживало до 10 тысяч лам. Архитектурный стиль храмов сочетает в себе монгольский, тибетский и китайский мотивы древнего зодчества. В настоящее время здесь находится музей древней культуры и действующий буддийский храм.

Финиш 3-ей Гобийской экспедиции у стен Эрдене-зуу

 Экспедиция Тойота - Гоби продолжалась 14 дней, прошла по маршруту: Иркутск - озеро Хубсугул - Улан-Батор - Южногобийский аймак - храм Эрддэнэ зуу - Улан-Удэ - Иркутск. Протяженность маршрута составила более 5 тысяч километров, двумя автомобилями "Тойота" было израсходовано более тонны дизельного топлива. Во время путешествия мы повстречали 40 косуль, 2 изюбрей, одну козу, 12 горных баранов, 7 грифов, 4 копылух, 12 лебедей, множество серых журавлей и пернатых хищников
 Рассказ о нашей экспедиции хочется закончить словами Пржевальского - первого европейского исследователя внутренних районов Центральной Азии: "А еще жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать!"